Рифовый аквариум. Удивительный рукотворный подводный мир у вас дома

Протечка

При чистке смотровых стекол аквариума есть вероятность случайно повредить силиконовый герметик, соединяющий их. Кроме того, он может треснуть и от старости — со временем герметик теряет эластичность. Не исключено также, что новый аквариум даст течь, если в процессе его изготовления допущена ошибка. Поэтому сразу после покупки рекомендуется наполнить сосуд водой, чтобы протестировать его.

Если в аквариуме возникнет протечка, уровень воды может быстро понизиться. Это поправимо, нужно только вовремя устранить течь. Для начала пересадите рыб и растения в другую емкость, затем слейте воду из аквариума и полностью его высушите. Если трещина находится выше уровня воды или недалеко от ее поверхности, достаточно убрать лишнюю воду, очистить место протечки и за­мазать его силиконовым герметиком. Обязательно дайте клею высохнуть, прежде чем доливать воду до прежнего уровня.

Аквариумы на силиконе при необходимости (если нужно заменить герметик или стекло с трещиной) можно разобрать. Есть вариант сдать аквариум в мастерскую, но плата за ремонт нередко превышает первоначальную его стоимость. Повреж­денный герметик несложно заменить самостоятельно.

Газообразные составляющие воды

Данный тип веществ улетучивается через поверхность воды. Здесь можно рассматривать количественный и качественный составы растворенных газов в воде. Газообразные вещества в природной воде вступают с другими растворенными элементами в химические реакции, благодаря диффузии постоянно циркулируют через водное зеркало и рыбам невредны и неопасны.

Методику обеззараживания воды для вашего района можно узнать в местном водоканале, данная информация не будет лишней. На новых станциях водоподготовки применяется очистка озоном, ультрафиолетом, и такую воду можно доливать без опасений (отстаивать от кислорода и фотонов бессмысленно).

Устаревший метод очистки хлором постепенно уходит в прошлое, но еще используется. Хлор и его производные являются ядами. Они позволяют уничтожать как вредоносных бактерий, так и полезных, а также в зависимости от концентрации крупных животных и даже людей.

Способ устранения из воды газообразного хлора

Неприятный запах хлора, исходящий из только что налитой воды, знает каждый. Вода, находясь в чашке, через некоторое время перестает пахнуть, а это значит, что молекулы хлора улетучились.

Если рыбок поместить в только что набранную хлорированную воду, то они умрут от ожогов тела и жаберных лепестков.

Проведя некоторые наблюдения при отстаивании, можно увидеть, что хлор улетучивается достаточно быстро. Отстаивать воду из-под крана более суток не нужно, так как остатки хлора не могут повлиять на самочувствие рыбок.

Важным моментом является выбор посуды. Чем больше площадь соприкосновения воды с окружающей средой, тем быстрее происходит газообмен, и хлор выветривается. Из этого следует, что при отстаивании воды в тазе большого диаметра она станет пригодной для аквариума гораздо быстрее, чем при использовании пластиковой бутыли.

Нельзя используемую посуду накрывать крышкой и уж тем более закручивать бутыль, так как улетучиваться газовым примесям будет некуда, и вода какой была хлорированной, такой и останется.

Озон и его влияние на рыб

С озоном дела обстоят несколько иначе. Он не имеет ярко выраженного запаха, хотя несет свежесть. В естественных условиях мы его ощущаем во время грозы, при работе кондиционеров (озонирующих) и лазерных принтеров. Перед подачей воды в питьевой трубопровод происходит процесс ее озонирования, молекулы озона нестабильны и быстро переходят в устойчивое соединение – кислород. Ну а кислород рыбкам неопасен.

Отказ обогрева

Такая ситуация может произойти по разным причинам: например, перегорел на­гревательный элемент, возникли проблемы с терморегулятором. В первом случае температура воды опустится до уровня комнатной, во втором вырастет до кри­тических значений.

Для больших аквариумов лучше использовать два обогревательных элемента. Если один из них даст сбой, то второй продолжит работу, температура воды не опустится до критического уровня. Если у вас есть запасные приборы, это поможет исправить ситуацию в кратчайшие сроки.

Как подготовить воду?

Только что набранная водопроводная вода непригодна для поселения животных. Рептилии, рыбки, земноводные и улитки могут к ней приспособиться, но при том условии, что она настоится несколько дней.

Свежая, домашняя вода из-под крана погубит животных, поскольку соединения хлора токсичны для чувствительного организма маленьких существ. В определенные дни водопроводная вода содержит разное количество летучих веществ, для проверки специалисты рекомендуют включать душ, и наблюдать за паром и наличием запаха хлора. Если запах резкий, в этот день воду не стоит набирать.

Вне зависимости от времени года, погоды и температуры воздуха, домашняя вода будет разной. Будьте наблюдательны, если хотите поселить животных в чистую от примесей воду. Настоянная водопроводная вода рекомендуется для многих питомцев и растений, она обладает допустимым уровнем кислотности: рН 7.0.

Это образует активную реакцию, создавая щелочную и кислотную водную среду. Реакцию определяют с помощью лакмусовой бумаги, которую продают в зоомагазинах. Настаивать воду не следует в пластмассовых контейнерах, лучше используйте стеклянные банки с открытой крышкой. Главное, чтобы в подготовленную воду, пока она будет настаиваться, не попадала пыль и насекомые.

Для повышения уровня рН до необходимого можно использовать пищевую соду. Для понижения рН рекомендуется торф. Иногда перед запуском нового аквариума в воду кладут образцы деревьев, понижающие кислотность воды. Аквариум можно наполнять не только водой из-под крана, но и дистиллированной, которая продается в аптеках или в автомагазинах.

Ею заполняют маленькие аквариумы, однако разводчики со стажем предупреждают, что такая вода бедна на минеральные компоненты, необходимые для животных. Редко используют жидкость из другого аквариума, в котором присутствует стабильное биологическое равновесие для нормальной жизни.

Как подготовить воду с допустимой жесткостью?

Снизить жесткость можно с помощью фильтрации и настаивания. Иногда в настоянную воду (срок – 2 дня) из-под крана добавляют дистиллированную, талую или дождевую воду. Такие растения, как роголистник и элодея, понижают жесткость. Есть еще один способ – вымораживание. Набранную воду замораживают, а потом размораживают, отстаивают и заливают в резервуар.

Увеличивает жесткость аквариумной воды добавление в неё рапаны, кусков мела или известняка, коралловой крошки. Коралловую крошку рекомендуется выварить (2 часа) для смягчения и профилактики паразитов. Только после всех процедур её опускают в резервуар.

Запускать рыбок лучше через день-два, пока вода не обретет необходимые параметры. Температура воды, в которой жили покупные рыбы, животные и растения, должна быть идентичной аквариумной. Снова же, для проверки используйте термометр, лакмусовую бумагу. Не стоит пренебрегать рекомендациями, чтобы жизнь питомцев была здоровой и безопасной, ведь при содержании в некачественной водной среде они могут пострадать.

На что влияет температура воды?

Вода для аквариума, имеющая определенную температуру, может стимулировать нерест. Это касается повышенной температуры воды. Однако это не всегда полезно для рыб. Так, рыбок, которые мечут икру, не стоит постоянно держать в таких условиях. Иначе получить от них потомство в дальнейшем будет просто невозможно. Таким образом, заготавливая воду для аквариума, лучше позаботиться о том, чтобы она была на один градус меньше нормы.

Аквариум разбился

Чаще всего это происходит по вине детей или собак, однако неправильная уста­новка водоема с нарушением техники безопасности также может стать причиной нежелательной ситуации. Если предусмотреть и подобные случаи, вы никогда не столкнетесь с этой проблемой.

Если вы оказались рядом в момент падения аквариума, постарайтесь свести ущерб к минимуму. Не пытайтесь сразу же доставать сломанные приборы из воды. В первую очередь полностью обесточьте квартиру. Как только вы отклю­чите электричество, вытащите приборы из розеток. Лишь после этого можно спасать рыб.

Оптимальные параметры

Отключение приборов для аэрации

В процессе эксплуатации всей системы может порваться мембрана насоса, по­дающего воздух, или отсоединиться воздуходувная трубка. Если это произошло, воздушный поток в аквариуме прекратится, соответственно, сократится количество растворенного в воде кислорода.

Остановка аэрации может привести к кислородному голоданию и удушью рыб. На фото — красные гибридные попугаи

Если порвалась мембрана насоса, замените ее как можно скорее. Для этого всегда храните запасную деталь. Поломка катушки полностью выводит из строя весь насос, его придется заменить целиком. В случае использования эрлифтного фильтра сделать это необходимо очень быстро, иначе у рыбок может возник­нуть недостаток кислорода, что приведет к скорому удушью.

Вопрос: Фильтрация воды?

Ответ: Фильтрация воды производиться обычными фильтрами. Внутренними ли внешними, однако, нужно следить за тем, что бы фильтра не забирали земляной слой в фильтрующие элементы, иначе он там будет закисать и вместо пользы такой фильтр будет приносить только вред. Фильтр желательно включить только спустя несколько дней после запуска аквариума. Даже если фракции земли проступят через слой грунта которым покрыта земля, то землю нужно аккуратно отсифонить.

При пожелтении воды желательно положить в фильтр на несколько месяцев. Наполнитель с активированного угля, который уберет желтизну. Все остальные добавки как цеолит, и пр. используют исключительно индивидуально.

Поломка фильтра

От поломки фильтра не застрахован никто. Однако нужно быть во всеоружии. Продвинутые аквариумисты всегда хранят дополнительный агрегат. Если у вас испортился дорогой канистровый фильтр, не нужно ставить такой же, вполне подойдет дешевый стаканчик.

Если запасного устройства нет, необходимо на время отсутствия фильтра усилить аэрацию в аквариуме и менять треть воды каждые трое суток. Так рыбы смогут спокойно прожить пару дней, не испытывая дискомфорта.

Из-за прекращения работы фильтра вода в аквариуме может помутнеть

Больше всего проблем возникает с биологическим фильтром, поскольку колония полезных бактерий может погибнуть за I час, а восстанавливаться будет не­сколько недель.

Есть ли необходимость в отстаивании воды?

Чтобы вода из-под крана была нормализована для подмены в аквариуме, необходимо удалить из нее все вредные составляющие – твердые, газообразные и жидкие.

На сегодняшний день отстаивание бывает актуальным крайне редко. Твердые составляющие в водопроводе имеют единичные случаи, производные хлорной воды приходится удалять кондиционером (хлорный газ при этом тоже удаляется), ну а жидкие – только специальным кондиционером. Загазованная вода отстаивается несколько часов, а при сильной аэрации гораздо быстрее.

Из всего вышеперечисленного видно, что лучше всего пользоваться специальными добавками для воды. Отстаивание воды полностью не убирает вредные вещества, а в некоторых случаях может быть даже вредно (появляется пыльная пленка, затхлость и др.).

Из личного опыта:

• набираю необходимое количество воды для подмены;
• добавляю кондиционер согласно инструкции;
• выполняю аэрацию в течение 15 мин;
• температуру свежей воды (с кондиционером) привожу в соответствие с аквариумной;
• заливаю, и все.

Преимущества такого способа подготовки воды: удаляются все вредные вещества, не нужно ждать, пока вода отстоится, тазы не вредят интерьеру помещения.

Аквариум зацвел

Речь пойдет о неконтролируемом и мас­совом размножении зеленых водорослей.

Это низшие растения, присутствие кото­рых неизбежно в любом водоеме. Для их развития необходимы три элемента: свет, вода, питательные вещества. Обыч­но водоросли обычно покрывают стекла аквариума и листья растений.

Этот процесс протекает очень медленно.

Чтобы бороться с нежелательными зеле­ными обитателями, достаточно один-два раза в месяц чистить стекла специальным скребком. Если количество водорослей быстро увеличивается, значит, в аквариу­ме нарушено биологическое равновесие.

Скорее всего, в воде повысился уровень содержания фосфатов или нитратов. К этому могут привести разные причины: от чрезмерного использования удо­брений до «перенаселенности» аквариума.

Самое простое средство для решения данной проблемы — сокращение мощ­ности и продолжительности освещения примерно на месяц. Кроме того, есть различные химико-биологические способы борьбы с зелеными водорослями (см. раздел «Аквариумная химия»).

Вопрос: какие еще добавки можно вносить в аквариум?

Ответ: Для каждого аквариума вносятся индивидуально. Скажем так: главное не переборщить. Земельный слой уже служит просто огромным сбором различных химических элементов и соединений, и для каждого региона такие соединения индивидуальны. Поэтому и добавлять нужно те элементы, в которых аквариумные обитатели будут ощущать не хватку.

Вот приблизительно такой не большой обзор по использованию земли в аквариуме можно дать начинающему аквариумисту.

GD Star Rating loading…
Земля в аквариуме, 4.8 out of 5 based on 8 ratings

Появление беспозвоночных

Обычно в домашнем водоеме находится множество мелких беспозвоночных. Большинство из них не приносят вреда рыбам, однако их резкое увеличение означает, что за водоемом долго не ухаживали. Этого нельзя допускать.

Гидры — кишечнополостные животные. Они быстро размножаются благодаря почковидным образованиям, отделяющимся от материнского тела. Если оставить аквариум с гидрами на некоторое время, очень скоро вся его поверхность будет в их власти. Особенно опасны они для мальков — гидры поражают их стрека­тельными клетками на щупальцах, а затем съедают.

Гидры можно занести в аквариум вместе с живым кормом

Если в водоеме появились кишечнополостные животные, придется принять комплекс мер. Необходимо освободить весь аквариум, затем протереть его 3-5%-ным раствором поваренной соли при температуре не ниже 40 °С. Этим же составом следует про­мыть гравий, декоративные элементы и приборы. Можно поступить иначе: убрать из аквариума всех рыб и нагреть воду до 42 °С. Высокая температура убивает гидр. Возвращать рыб можно только после полного остывания аквариума.

Еще один неприятный вид паразитов, часто встречающихся в домашних водо­емах, — планарии. Под этим названием скрываются ресничные плоские черви, длина которых не превышает 5 мм. Планарии обладают удивительной скоростью регенерации. На месте отделенной головы быстро вырастает новая. Как и гидры, планарии могут попасть в аквариум вместе с живым кормом.

Не используя химические средства, от планарий избавиться очень трудно. Часто их пытаются выловить с помощью сачка, но это очень неэффективный метод.

Гораздо проще убивать их препаратами, содержащими фенбендазол. Это веще­ство не опасно для других животных, но губительно для плоских червей.

Выловить всех планарий сачком невозможно, химический метод гораздо эффективнее

Если в водоеме появились улитки, присутствие которых нежелательно, спа­стись от них будет не так просто. Как правило, их запускают, чтобы очистить аквариум от водорослей или остатков пищи, но иногда они попадают в аква­риум вместе с растениями, купленными в зоомагазине. Особенно много этих беспозвоночных выползает из зарослей в ночное время суток. Часть улиток можно выловить сачком или использовать специальные препараты для унич­тожения моллюсков, но их категорически не рекомендуется применять для аквариумов с рыбами.

Улитки могут стать как помощниками, так и незваными гостями, избавиться от которых очень сложно

Существуют также биологические способы борьбы с нежелательными беспо­звоночными. Например, от гидр аквариум избавят несколько голодных макро­подов (Macropodus opercularis). А с улитками легко справится пара рыб из семейства иглобрюхов (Tetraodon), которых в народе называют рыбами-шарами. Они предпочитают беспозвоночных любому другому корму, с удовольствием раскусывая панцири своими мощными зубами.

Несколько голодных макроподов очистят аквариум от гидр

Любимая еда пятнистого зеленого иглобрюха — улитка

Болезни аквариума: типовые проблемы, когда свойства воды в аквариуме выходят за пределы нормы.

Один из часто задаваемых вопросов: «Как начинающий сталкиваюсь с проблемой ухудшения качества аквариумной воды, а привести параметры к норме трудно. Пытался почитать об этом. Сейчас к счастью недостатка в литературе нет, на мой взгляд, взгляд новичка и дилетанта в вопросах, касаемых содержания аквариума, её даже с избытком, но я нигде не видел чего-нибудь наподобие систематической таблицы, в которой были бы расписаны основные аквариумные проблемы, так сказать типовые болезни аквариума и способы их устранения, связанные с составом воды. Например: нитраты — влияют на то и на то… Допустимая концентрация столько-то, превышение влияет на то-то и то-то, проявляется так-то и так-то… – измерить так и так… Увеличить концентрацию таким-то способом. Уменьшить – таким-то. Было бы огромным подспорьем для начинающих иметь такую таблицу под рукой. С уважением, Александр».

Идея хороша, и хорошо, что задавший вопрос аквариумист, ясно понимает, что бывают случаи, когда в аквариуме болеют не отдельные рыбки и даже не все рыбки разом, но весь аквариум в целом. Эти болезни аквариума вызваны свойствами воды, которые в ходе существования аквариума могут значительно изменяться, причем изменяться не в лучшую сторону. Что ж, свести все проблемы и их решения в одну табличку просто невозможно, но попробую написать «шпаргалку» по наиболее типовым случаям. Однако, всегда есть нюансы в каждой конкретной ситуации. И чтобы эти нюансы научиться понимать и учитывать в своих действиях при лечении аквариума, не ограничивайтесь только этой шпаргалкой, а осильте развернутые статьи, посвященные каждой из перечисленных ниже проблем. Эти знания помогут Вам создать и уверенно поддерживать биологическое равновесие в своем аквариуме. Вы будете знать, что именно можно измерить, какие выводы из полученных данных сделать и какие действия затем предпринять. Именно поэтому я и взялся писать цикл статей по гидрохимии. Надеюсь, что они окажутся полезными. А пока все-таки приведу здесь «шпаргалку»:

1. ОЧЕНЬ КИСЛАЯ ВОДА. Вода в аквариуме закисает до опасно низких уровней рН, только в том случае, если она мягкая, поэтому аквариумисту не вредно знать параметры и . Карбонатная жесткость не должна быть ниже 2° (оптимальная величина 4°). При слишком кислой воде (ацидозе) рыба «зажата», стоит на месте, совершает однообразные движения, либо движется скованными рывками. Может быть покрыта слизью. Жабры темные. Жаберные крышки прижаты. Дыхание часто очень замедленное. Точно убедиться, что вода скисла можно только с помощью теста на рН. Обнаружив в своем аквариуме эту неприятность, надо осторожно начать подменивать воду. Можно воспользоваться средствами рН+ и КН+ или обычной питьевой содой (0.5 чайной ложки на 20-40 л, нужна хорошая аэрация воды). За сутки нельзя поднимать рН больше чем на 1 — 1.5 единицы. Ни в коем случае нельзя сразу пересаживать рыб из кислой воды в щелочную и наоборот.

2. ОЧЕНЬ ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ рН. Показатель рН может резко повыситься в следующих случаях:

• при массированной подмене водой с высоким показателем KH, особенно водой из скаважины;
• при ярком освещении густо засаженного растениями аквариума, когда подача углекислого газа отсутствует или очень слабая;
• при неожиданном прекращении подачи углекислого газа в аквариум, если грунт «фонит».

Здесь я не буду объяснять какова связь между рН, КН и содержанием углекислого газа в воде. Об этом есть подробная статья. Если Вы аквариумист-травник, то прочитайте её обязательно. Особо рекомендую обратить внимание на эту табличку. Пребывание рыбы в чрезмерно щелочной воде вызывает у нее нарущение кислотно-щелочного равновесия — алкалоз. Рыба бледная и растопыренная, координация движений у неё нарушается, затем она забивается в заросли и там умирает. Чтобы не сомневаться в диагнозе, надо измерить рН. Обычно неприятности начинаются при значениях рН выше 8.3-8.5. Но все зависит от вида рыбы. Для снижения рН используют фирменные средства типа рН- и КН-, а также делают подмены мягкой (дождевой или дистиллированной) водой. Добавки торфяного экстракта, а также отвара ольховых шишек в воду с высокой карбонатной жесткостью малоэффективны. Можно снижать рН путем добавления кислоты в воду аквариума. Обычно рекомендуют использовать ортофосфорную кислоту, которая, создавая фосфатный буфер, лучше будет удерживать пониженное значение рН, но фосфаты способствуют росту водорослей в аквариуме. Не следует добавлять в аквариум кислоту, если в нем уложен известняковый грунт и камни, которые при этом будут растворятся и повышать карбонатную жесткость. Понижать рН в аквариуме надо плавно. Снижение на 0.5 единицы (например, с 8.5 до 8.0 ) должно занимать не менее часа. При значении рН=7.8 могут жить почти все виды аквариумных рыб. При борьбе с последствиями алкалоза полезно добавление в воду витаминов группы В. Можно использовать средства «ФИШТАМИН», «АТВИТОЛ», «АККЛИМОЛ». А препараты STRESS COAT, AVERA, SERA АКУТАН позволят быстро восстановить слизистые покровы рыб. Следует отметить, что если из-под крана течет жесткая щелочная вода, то искусственно сбивать рН — дело малоперспективное и хлопотное. Правильное, но относительно дорогое решение проблемы — это использование установки обратного осмоса для получения обессоленной воды. Смешивая ее с водопроводной, можно получить воду заданной жесткости. Однако, рациональнее перейти на содержание жестководных рыб, хорошо переносящих высокие значения рН. Купить тесты для измерения рН воды в аквариуме >>>

3. ОЧЕНЬ ВЫСОКАЯ ОКИСЛЯЕМОСТЬ ВОДЫ. Что это такое описано в статье «Перманганатная окисляемость воды в аквариуме». Часто повышение окисляемости развивается вместе с закисанием воды или с появлением неприятного запаха из аквариума. Меры борьбы: внесение в аквариум аптечной 3% перекиси водорода (20 мл на 100 л) и последующая (через 2-4 часа) частичная подмена воды. Для того, чтобы обойтись без перекиси, можно воспользоваться фирменными средствами, например, ВIO-СНЕМ ZORB или просто активированным углем. Это будет значительно безопаснее для длинностебельных растений, которые от перекиси могут пострадать. Когда нормальное значение окисляемости будет достигнуто, необходимо воспользоваться средствами типа нитривек или STRESS ZYME, либо активным илом из фильтра благополучного аквариума. Регулярная подмена воды (15-25% еженедельно), сифонка грунта и кормление высококачественными кормами (не допускать перекорма!), не «растворяющимися» в воде и не дающими обилия мелких частиц, которые забиваются в фильтр и грунт, позволят в дальнейшем удерживать окисляемость воды на достаточно низком уровне.

4. ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ АММИАКА. Рыбы выделяют аммиак и аммиак очень токсичен для рыб. Концентрация более 0.5 мг/л аммиака/аммония опасна. Определить концентрацию аммиака/аммония можно с помощью специальных тестов, например производства НИЛПА, API или SERA, а также с помощью несравненно более дешевого реактива НЕССЛЕРА (продается в магазине химических реактивов). Жабры рыб при отравлении аммиаком – лиловые. При отравлении аммиаком необходима немедленная частичная или полная (если имеется достаточное количество воды подходящих параметров) подмена воды. Обычно приходится делать подмены ежедневно несколько дней подряд. Для предотвращения повторных «аммиачных ударов» в фильтры надо положить цеолитный наполнитель, использовать нитривек, денитрол и другие препараты с нитрифицирующими бактериями или активный ил из фильтра благополучного аквариума. Фильтрация воды через цеолит может быстро снизить концентрацию аммиака. Кроме того, для этой цели можно воспользоваться специальными средствами: API AMMO-CHIPS, Антиаммиак-НИЛПА, API AMMO-LOCK. Небольшое подсаливание воды: 1 чайная ложка с горкой (10 г) поваренной соли на 100 л улучшает самочувствие рыб. Эта концентрация безопасна для всех аквариумных рыбок.

5. ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ НИТРИТОВ. Нитриты образуются в результате окисления аммиака в аквариуме. В норме они не накапливаются в воде аквариума, так как очень быстро окисляются до нитратов. Но этот второй этап нитрификации очень уязвим и резко замедляется в силу самых разных причин, что приводит к накоплению нитрит-ионов в воде. Уже опасно, если их больше 0.1 мг/л. Если концентрация 0.2 мг/л держится несколько дней, то хроническое отравление рыб гарантировано. Все уже очень плохо, если концентрация нитритов превышает 1 мг/л. Рыбки темнеют, стоят в углах аквариума. Жабры у них коричневатые. Не едят или едят плохо. Чуть что – начинают задыхаться. Далее идут вспышки бактериальных инфекций. Определить, что по нитритам перебор можно с помощью специальных тестов. При обнаружении опасного уровня нитритов надо немедленно добавить в воду аквариума совсем немного поваренной соли: 1 г на 10 л. Эта концентрация, безопасная для большинства аквариумных рыбок и растений, предотвратит развитие нитритной интоксикации. Затем надо восстановить нормальную работу фильтра, если он забился грязью — почистить. Далее надо начать осторожно подменивать воду. Главная ошибка новичков, приводящая к гибели рыбы при нитритном отравлении – подмена более половины объема воды в аквариуме в один приём. Нельзя за раз менять больше одной трети. Если быстро справиться с нитритами не удается, а вода в аквариуме мягкая, то не вредно будет поднять её жесткость хотя бы до 5 — 6° GH. Использовать для поднятия жесткости можно 10% водный раствор хлористого кальция из аптеки или специальные фирменные соли, например, JBL Aquadur Malawi/Tanganjika. Не рекомендуется поднимать жесткость больше, чем на 1° GH за 1 час. Даже после выхода на нормальные показатели качества воды, после отравления нитритами рыба может длительное время болеть. Часто разрушаются жаберные лепестки, развиваются сложные бактериальные инфекции. Чтобы этого не допустить, следует установить в аквариуме оксидатор или периодически вносить эктопур или эктол-кристал. При восстановительной терапии хорош также API PIMAFIX, который не следует применять одновременно с оксидатором и эктопуром.

6. ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ НИТРАТОВ. Нитраты — это конечный продукт окисления аммиака. И в старом (существующем более 4 — 5 мес.) плотно населенном аквариуме их может накопиться более 100 мг/л. Новая рыба не «идет» в такую воду. Вновь купленные рыбки погибают в течение нескольких дней, а иной раз даже всего лишь в течение нескольких часов после подселения в занитраченный аквариум. Старожилы живут, но все хуже едят. Высокое содержание нитратов критично для дискусов и прочих обитателей бассейна Амазонки. Особенно опасно сочетание «высоких» нитратов и фосфатов. При обнаружении — надо начать подменивать воду. Безопаснее делать совсем небольшие подмены — примерно дясятую часть объема, но ежедневно и в течение двух недель. Затем перейти на еженедельный нормальный график подмен воды. Можно сразу подменить 35% от объема аквариума (если конечно уверены в качестве новой воды, но если в ней будет содержаться аммиак и аммоний, что вполне возможно, то массовое унитазирование сдохших рыб будет неизбежно…). После мытья фильтров и подмены воды, рН может заметно возрасти. В итоге, аммиак и нитраты будут действовать на рыб одновременно. Это классическое «попадалово» работников, обслуживающих аквариумы, обычно приходящих к клиенту только раз в две недели и меняющих сразу не менее трети объема неотстоянной водой и, хорошо если, немного согретой. Аммиак (в водопроводной воде его может быть довольно много) при этом в подменной воде как был так и остается, а нитраты в перенаселенных аквариумах всегда достаточно велики, особенно, если сердобольные хозяева кормят любимцев как на убой. Такая подмена воды приводит к тому, что спустя час-два рыбки начинают вяло плавать у поверхности воды. А происходит вот что: подмена снизила концентрацию нитратов всего лишь на одну треть, но концентрация аммиака поднялась в несколько раз. Он попал в аквариум вместе со свежей водой и его выделили рыбы. Мытые биофильтры заметно теряют эффективность, не окисляют аммиак с нужной скоростью. Кроме того, резкий перепад температуры воды на 2 и более градусов, вредно отражается как на рыб, так и на нитрифицирующих бактерий. Вот тут обычно рыбок и солят – это обычное народное средство: если рыбкам плохо, то воду надо подсолить. СОЛИТЬ ВОДУ ПРИ НИТРАТНОМ ОТРАВЛЕНИИ НЕЛЬЗЯ!!!! Ну а далее – печальное унитазирование . И ведь что обидно: все жило, но вот пришли «специалисты» поменяли воду и все сдохло… Продвинутые профи успешно избегают неприятностей используя средства, снижающие стресс рыб при подмене воды: AVERA, STRESS COAT, AMMOLOCK или НИЛПА Антиаммиак, промывая наполнители фильтра без фанатизма и не допуская резких скачков температуры воды. Кроме того, не рекомендуется в один день промывать фильтр и сифонить грунт. Однако, нитраты при недостаточно частых подменах так и остаются в воде аквариума в высоких концентрациях. Рыбы остаются ослабленными, а вьетнамка процветает. Тотальное наступление водорослей — одна из основных болезней аквариума. Для того, чтобы их победить, надо сильно снизить концентрацию нитратов и фосфатов в воде. Тут помогут специальные наполнители для фильтра, поглощающие эти вещества. Обычно опасным для рыб считают уровень нитратов, превышающий 50 мг/л, но для разных видов он очень различается. Говорят, что карпы и данио рерио могут выдержать и 800 мг в литре. В аквариумах с золотыми рыбками и астронотусами 200 мг в литре не редкость. Они от этого сразу не мрут, но со временем заболевают микобактериозом. Водоросли начинают чувствовать себя великолепно и становятся неубиваемыми при концентрации нитратов, превышающей 20-30 мг/л.

7. СЛИШКОМ МНОГО УГЛЕКИСЛОГО ГАЗА. Если концентрация углекислого более 30 мг/л, рыбы часто и тяжело дышат. Некоторые виды раздуваются и висят у поверхности. Это же происходит с лягушками и тритонами. Отравление углекислотой встречается редко, если только вы специально воду углекислотой не обогащали. Меры борьбы: прекратить подачу углекислоты, усилить аэрацию, и добавить 3% перекись водорода 20 мл на 100 л.

8. ОТРАВЛЕНИЯ ТЯЖЕЛЫМИ МЕТАЛЛАМИ. В основном аквариумист сам вносит в аквариум тяжелые металлы, без меры используя средства лечения рыб оные металлы содержащие. Никогда не ленитесь узнать, что содержится в препарате, который вы вносите в аквариум. И прежде чем лечить, внимательно прочитайте полностью данную шпаргалку и еще эту статью. При опасной концентрации тяжелых металов в воде улитки ампуллярии с трудом ползают по стеклу, так как их нога плохо прилипает. Дойдя до поверхности, они надолго остаются там и часто дышат. Их усы не расправлены, возможно обильное отделение слизи. Рыба в таком отравленном аквариуме плохо ест, худеет, имеет темную окраску. Можно отравить рыбу мотылем и трубочником, пойманными в экологически неблагополучных местах. Что можно сделать в таких случаях? Меняйте воду, хоть всю сразу, если остальные тесты дают хорошие результаты, а рыбе плохо. В настоящее время почти все кондиционеры для воды, обезвреживают тяжелые металлы. Можно поднять жесткость воды на 2 — 4° GH с помощью хлористого кальция. В присутствии ионов кальция в воде тяжелые металлы менее токсичны. За одно внесение реактива жесткость можно поднять на 1°. Следующее внесение можно будет сделать не ранее чем через час.

Вот такая шпаргалка о болезнях аквариума получилась. Отмечу, что описанные выше проблемы, как правило, связаны с неблагополучием всей аквариумной экосистемы в целом, а не с какой-то одной единственной причиной, которую стоит только устранить и все сразу наладится. Поэтому и описанные тут меры их преодаления рассчитаны на относительно короткий срок: они помогут временно, но могут не решить проблему в целом. Почему так получается? Потому что здоровый аквариум представляет собой целостную систему с устойчивым биологическим равновесием, которое зависит от взаимодействия многих факторов. Нарушение в одном из звеньев взаимосвязанных процессов приводит нарушению работы всей системы в целом, к болезни всего аквариума. И симптомов у этой болезни может быть много. Так, например, слишком кислая вода, вредна не только сама по себе, она способствует избыточному накоплению аммония, аммоний, в свою очередь, тормозит работу бактерий, которые окисляют нитриты до нитратов. Разрывается цепочка превращений азотистых веществ в аквариуме… Вы в пожарном порядке поднимите рН и… столкнетесь с отравлением рыб аммиаком… Если хотите в полной мере представлять себе, как функционирует аквариум в целом, то после чтения этого материала прочитайте подробные статьи, собранные в разделе Аквариумная гидрохимия.

* Послесловие:

В этом материале я не ставил целью доказательно объяснить все эффекты интоксикации рыб, здесь упомянутые. Шпаргалка есть шпаргалка и не более того. Это всего лишь руководство по экстренным действиям для новичков. Отрадно, что многим это руководство на САМОМ ДЕЛЕ ПОМОГЛО! И это понятно, ведь написано оно на ПРИМЕРЕ РЕАЛЬНЫХ случаев из практики аквариумистов. Как оказалось, трудноватым для понимания оказался раздел про высокий уровень нитратов в аквариуме. Дополню его: Хроническое отравление нитратами снижает способность рыб противостоять всем прочим невзгодам. В очень многих аквариумах это отравление на самом деле имеет место. Откуда берется аммиак после подмены воды и чистки аквариума, и чем все же травятся рыбы? Концентрация аммиака возрастает из-за:

1 — повышения рН воды (аммоний переходит в более токсичный аммиак); 2 — временного снижения эффективности работы нитрифицирующих бактерий в грунте и фильтре (их сифонили и температура воды падала); 3 — разложения хлораминов из только что залитой водопроводной воды (об этом можно про

Помутнение или изменение цвета воды

Если вода в вашем аквариуме окрасилась в необычный цвет или помутнела, это может указывать на нарушение баланса в нем. Причины, которые вызвали данное явление, могут привести к заболеваниям рыб, поэтому очень важно вовремя их устранить. Кроме того, аквариум с мутной водой выглядит не эстетично.

Помутнение воды способны вызвать некоторые препараты, которые изменяют уровень pH. Если аквариумист нарушил рецептуру и дозировку, рыбы могут получить острое отравление. В этом случае необходимо срочно пересадить их в другую емкость и заменить воду в аквариуме.

К помутнению приводит и неконтролируемое размножение микроскопических водорослей. Важно установить причину увеличения их количества и устранить ее.

Некоторые декоративные элементы из древесных пород и фильтрационный ма­териал из торфа часто меняют цвет воды на светло-коричневый (цвет чая). Если уровень pH при этом не изменился, вреда для обитателей аквариума не будет.

Торф может окрашивать воду

Окрасить воду могут также некоторые препараты для лечения рыб. Как только лечение закончено, восстановить цвет воды можно, частично заменив ее или использовав активированный уголь как фильтрующий материал.

Вопрос: РН грунта?

Ответ. Достаточно сложный вопрос, для аквариумиста который не сведущ в тонкостях химии, постараюсь ответить без заумных фраз.

Постарайтесь узнать какой уровень РН содержится в том грунте который вы собрались использовать в аквариуме, если это покупной грунт, то на пакете, скорее всего, будут нужные вас цифры, если это грунт с грядки, то измерить РН можно либо РН метром либо узнать в лаборатории. Пропорции можно назвать следующие при РН около 7,0 и жесткой воде 12 нем. гр. и выше, на ведро грунта кладется и размешивается несколько ложек карбонатных добавок (молотая коралловая крошка, скорлупа, известняк, мел, и пр.) При жесткости КН 4-8 град., и РН 6,5 на тот же объем земли кладется около 2 стаканов.

Пленка на поверхности воды

Благодаря использованию мощных электрических фильтров пленка на воде возникает крайне редко. В прошлом фильтрация происходила с помощью эрлифтных фильтров, которые не очищали воду должным образом, и пленка об­разовывалась часто. Этот признак сигнализирует о нездоровом состоянии воды в аквариуме.

Не стоит бороться с самой пленкой, важно устранить причину ее возникновения. Если аквариум обустроен недавно, частички грязи и бактерии вызывают пленку на поверхности воды. В таком случае следует подождать несколько дней, пока среда в водоеме не стабилизируется.

Маслянистая пленка в давно установленном аквариуме говорит о некоторых проблемах. Одной из причин может стать неподходящий корм. Заменив его, вы решите эту проблему. Другая причина — испарения масляного радиатора, кото­рым часто отапливают помещения. Возникшая вследствие этого пленка, в отли­чие от предыдущей, способна вызывать у рыб отравление. Если нет возможности отапливать комнату, не используя масляные радиаторы, плотно закройте крышку аквариума, чтобы испарения не попадали в воду.

Подготовка воды и запуск морского аквариума

Перед тем, как начать запуск морского аквариума своими руками, следует изучить как можно больше источников на эту тему и внимательно ознакомиться с инструкциями купленных приборов. Особенно это важно при установке морского аквариума для начинающих или малоопытных аквариумистов.

О том, как сделать и запустить морской аквариум, можно узнать из нижеприведенной инструкции:

1. Сначала нужно собрать сам аквариум, следуя приложенной инструкции.
2. Присоединить все фильтры.
3. Установить детали декора.
4. Провести заземление.
5. Наполнить резервуар водой.

Проточную воду для наполнения водоема нельзя использовать. Ему необходим особый раствор — осмосная вода, которую готовят в осмосной установке. Как только она будет готова, ей необходимо заполнить сосуд на 75%, и выполнить дальнейшие действия:

1. Добавить соль для морских аквариумов, чтобы вода стала солоноватой.
2. Включить все приборы: помпы, фильтрацию, нагрев и освещение. Проверить работу запущенного оборудования. Тем временем вся соль должна полностью раствориться.
3. Измерить степень солености и температуру. Норма солености – 33–35 промилле, температура — 25 градусов по Цельсию.
4. Высыпать песок.
5. После того, как вода отстоялась, выложить живые камни для созревания воды.

После всех проведенных манипуляций, водоем нужно оставить на 5–7 дней, чтобы вода полностью созрела.

Аквариум без присмотра

Если вам надо уехать на несколько дней, а знакомых, желающих последить за состоянием водоема, нет, можно оставить его без присмотра. Необходимо только заранее подготовить аквариум, чтобы во время вашего отсутствия он продолжал работать без сбоев. Нельзя исключать возможность возникновения аварийных ситуаций, но этот риск можно свести к минимуму.

За несколько дней до отъезда проведите все мероприятия по уходу. Если у вас в запасе остается два-три дня, можно понаблюдать за аквариумом, чтобы убе­диться в его нормальной работе. Параметры воды не должны сильно измениться за это время.

Если вы рассчитываете уехать дольше, чем на неделю, следует заранее сократить рацион рыб. Благодаря этому качество воды не успеет сильно ухудшиться за период вашего отсутствия. Избыток корма не пойдет обитателям аквариума на пользу — они не делают запасов, а остатки пищи быстро загрязнят воду.

Рыбы легко проживут без корма неделю. На фото — стая голубых неонов

На время отпуска можно использовать специальные кормушки для рыб. Они со­держат гипс, в котором и находится сухой корм. Гипс постепенно растворяется, освобождая кусочки пищи. Минус таких кормушек заключается в том, что они увеличивают уровень pH (вода становится щелочной).

Зоомагазины предлагают также достаточное количество автоматических корму­шек — как простых, так и со сложной электронной начинкой, которые можно наполнить кормом на любое время.

Топ-10 огромных аквариумов мира

Существуют также и другие огромные аквариумы, которые ежегодно привлекают немало туристов. Каждый из них уникален по-своему.

Топ-10 самых больших аквариумов в мире:

1. Аквариум Джорджии. Вмещает в себя около 30 кубических тонн морской воды. Проживают на территории этого сооружения несколько китов, четыре молодые акулы, четыре белухи и большое количество редких представителей морской фауны. Чтобы все животные чувствовали себя комфортно, специалисты создали для них привычные условия жизни. Аквариум поделен на 60 тематических зон, соответствующих определенным видам морских обитателей. Несколько лет назад в этом океанариуме была организована выставка, на которой можно было полюбоваться необычными лягушками. Одной из любимейших гостями экспозиций является Мезоамериканский риф, где представлены 100 тыс. разнообразных представителей флоры и фауны.
2. Аквариум в Дубае. Вместимость сооружения составляет 10 млн литров воды. Находится это чудо на территории торгово-развлекательного центра The Dubai Mall. Здесь живет более 30 тыс. разных морских созданий. Океанариум был занесен в книгу рекордов Гиннеса, благодаря своей стеклянной панели, толщина которой составляет 75 см. Правда, в 2010 году на поверхности появилась небольшая трещина, что вызвало панику зрителей, но всех вовремя эвакуировали и заделали щель.

   Вместимость сооружения В Дубае составляет 10 млн литров воды.

3. Аквариум Окинава Чурауми. Объем равен 7,49 млн. Находится на территории парка-океана Экспо, построенного в Японии. Открытие состоялось 2002 году. Главным резервуаром является море Курошио. Чтобы вода не продавила стекло, его изготовили весьма прочным. Толщина составляет около 60 см.
4. Аквариум L’Oceanografic. Вместимость этого сооружения равняется 7 млн литров. На территории комплекса «Город искусств и наук», расположенного в Валенсии, сосредоточены не только научные экспонаты, но и огромный аквариум, который был спроектирован знаменитым архитектором Сантьяго Калатрава. Его населяет более 45 тыс. морских обитателей.
5. Аквариум Туркуаза. Вместимость равна 4,9 млн литров воды. Открылся турецкий аквариум в 2009 году на территории торгового центра в Стамбуле. Он поделен на несколько зон, в которых проживает более 10 тыс. обитателей океанов и морей. Здесь также есть большой тоннель, проходящий прямо под водой.
6. Аквариум Бухты Монтеррей. Объем составляет 4,5 млн. Это сооружение расположено на территории уже неработающего завода, который когда-то занимался изготовлением калифорнийских рыбных консерв. Аквариум известен своими огромными резервуарами, объем которых составляет 1,2 и 4,5 млн.
7. Морской мир Ushaka. Объем равен 3,8 млн литров. Тематический парк находится на территории города Дурбан. Здесь гости могут полюбоваться обитателями, проживающими в огромном аквариуме, поделенном на 32 зоны. Самым ярким впечатлением станут акулы, плавающие рядом с гостями во время ужина в уютном ресторанчике, находящемся внутри резервуара.

   Тематический парк Ушака находится на территории города Дурбан.

8. Шанхайский океанариум. Вместимость этого строения составляет 3,8 млн литров. Его можно отнести к одному из самых огромных океанариумов, находящихся в Азии. Сооружение разделяется на 9 тематических зон, которые включают в себя австралийский, антарктический и китайский ареал. Однако наиболее запоминающейся частью является подводный туннель протяженностью 155 м.
9. Аквариум Генуи. Объем сооружения — 3,78 млн литров. Строился этот океанариум к открытию знаменитой выставки Экспо. В нем сосредоточено 70 резервуаров, в которых проживают разные морские обитатели. Общая численность морских созданий насчитывает более 6 тыс. особей. Все они были завезены из разных потаенных уголков Земли.
10. Аквариум Западной Австралии закрывает десятку самых огромных океанариумов в мире. Его объем равен 3 млн литра. Он находится на океанском побережье австралийского городка Перт. Внешне сооружение похоже на большую посудину длиной 40 м и шириной 20 м. Внутри расположен длинный подводный тоннель протяженностью 98 м. Здесь можно также поплавать с аквалангом.

Существуют также и другие огромные аквариумы, которые ежегодно привлекают немало туристов.