Бурые (диатомовые) водоросли в аквариуме: причины, как избавиться

Как избавиться от водорослей в аквариуме? Мой читатель, ты не представляешь, как я рада! Наконец решена глобальная проблема доступным способом. В интернете даны сотни советов о том, как избавиться от этой нечисти. Причем, чем статья заумнее и длиннее, тем она ценнее. Верно? Ведь там столько подробностей про водоросли!

И бедный аквариумист выворачивает мозги от противоречивости советов, переходя с сайта на сайт. То света надо много, то надо количество его уменьшить. То светильники отключите на несколько дней, то наоборот включите. Да не простые из хозяйственного магазина, а специализированные, для растений. То лейте удобрение, то не лейте. Не стану я писать научную статью про аквариумные водоросли и их разновидности. Лучше научу, что делать. Но историю свою я расскажу по порядку.

Аквариум у меня по нынешним меркам небольшой – 170 литров. В нем извечная проблема – как-то вяло растут растения. Глубина большая – столб воды 60 см. Кто бы спорил: на дне темновато. Света бы добавить, но и без того лампы греют воду до 28 градусов. Оптимальная же температура для растений 24-26. От перегрева растения мучительно выживают и болеют. Чтобы растения чувствовали себя комфортно, я использую питательную подложку под грунт. Дважды покупала Tetra CompleteSubstrate. Но она не вечна, истощается за год. В очередной раз было решено вместо фирменной подложки использовать землю.

Обычную огородную с грядки, а не из магазина. Потому что в последней – не земля, а смесь торфов. Сказано – сделано. Растения рванули в рост оголтело, особенно буйствовала тигровая нимфея, разбросав вокруг маточного куста десяток деток. Четыре месяца всё было здорово, потом я уехала в отпуск на 3 недели. Муж кормил моё рыбье хозяйство «от пуза», а мои «попрошайки» были этому только рады. Освещением десятка аквариумов заведовали розеточные таймеры, так что я особо не волновалась.

Вернулась я к болоту. Весь аквариум (этот самый, проблемный) приуныл, растения приняли нездоровый желтоватый оттенок. Потому что и стекла, и растения покрыли бурые (диатомовые) водоросли. Обычно в таких случаях утверждают: тусклые лампы, мало света. Это утверждение кочует с сайта на сайт. Как бы ни так. Причин здесь много, я перечислю все.

Естественно, я за голову схватилась. Опять эксперименты с землей не удались! Надо срочно ее убирать. И понесло меня в другую крайность: решила использовать в качестве грунта обычный речной песок. Как известно, в нем-то ничего полезного для растений нет. В голом песке растения не растут! Это для сведения новичкам, которые навтыкают растючки в песок и удивляются, что она растворилась за пару недель. Непромытый речной песок решено использовать в качестве нижнего слоя, а сверху – чистый. Брала не из воды. Накопала на берегу метрах в пяти от реки. Чуток жидких удобрений в воду, чуток – под корни. Тоже жидких, вот таким шприцем.

Это очередной мой эксперимент.

В итоге я потеряла всю популяцию нимфей. Они тихонько сбрасывали листья и растворялись, не пытаясь обжиться в новом грунте. Хватило 4 месяца, чтобы угробить все растения. А бурые водоросли по-прежнему хозяйничали в аквариуме. Не так, чтоб буйно, но подводный ландшафт как-то не радовал блёклой желтизной. Мой аквариум видал совсем иные времена, а растения в нем радовали глаз ярко-зеленой свежестью. Стереть со стекол 1 раз в неделю диатомовые не проблема. Вот кто такой самоуверенный предложил стирать их с растений? Сказочник. Под слоем диатомового налета растения медленно погибают, потому что в них прекращается процесс образования хлорофилла. Конечно, без света под слоем водорослевых обрастаний какая жизнь?

Следующей акцией борьбы за процветание растений в моем аквасе стала замена речного грунта на симпатичный покупной. Помнится, 33 кило я притащила его домой аккурат под Новый год.

Мелкая окатанная галька, фракция примерно 0,3-0,4 мм.

Вниз под корни я запланировала слой питательной подложки AQUAYER.

Покупала подложку в интернет-магазине. Городские магазины такое чудо не практикуют. Дремучие, однако. На заказ тоже не смогли найти именно это удобрение. Спасибо интернету и дружбе с компьютером.

Растения я закупила новые. Довольно много иволистной гигрофилы. И перезапустила аквариум. Естественно, я знаю, что для перезапуска 3 былинки – не вариант. Растений сразу должно быть много, предпочтение – быстрорастущим. А знаете, у меня даже роголистник пожелтел через 2 недели! От диатомовых. Они же бурого цвета! Покрывая растения, дают желтый оттенок. В общем – фу… Не то чтоб совсем ужасно, но изначально при посадке гигрофила была зеленее.

В чем же причина? Рою дотошно в очередной раз интернет. Убираю из аквариума полтора десятка барбусов. Во-первых, грызуны еще те, так и норовят что-то обкусать. Мои приноровились съедать молодые листочки анубиасов. Во-вторых, барбусиные экскременты – не есть хорошее удобрение для растений. Вот так, оказывается! По многочисленным наблюдениям, отлично чувствуют себя растения в аквариумах у живородок. Это, видимо, по аналогии: коровий и куриный помет – прекрасное удобрение для огорода. А свиной – ни-ни! Напрягаем мозги и вспоминаем, чем питаются те и другие.

И так, барбусов долой. Следующая причина – новый грунт, из которого прут силикаты. Здесь – только ждать и терпеть. Есть какая-то хитрая химия от силикатов у китайцев. Попадалась на таобао, но заказывать не стала. Решила выждать, когда грунт «состарится» естественным образом.

Еще одна причина – перекорм рыб. Слишком много растворенной в воде органики. Отсюда – тоже диатомовые водоросли. Да, грешна. В аквариуме подросли 4 акульих балу.

Красавцы среди мелкоты. Их приходится докармливать дополнительно немелкими «сухариками». Неплохой корм китайского производства, рыба на нем хорошо растет. Но в аквариуме с живыми растениями лучше всего содержать некрупную рыбу. Она мало кушает и мало гадит. Ага.

Кроме вышесказанного, акульи балу – тоже барбусы. Вот так. Решила с ними расстаться. Барбусов заменила на десяток австралийских меланотений, а акульих балу – на скалярий кои. Вот такая рокировка.

Что такое бурые водоросли?

Это организмы, состоящие из одной клетки. Их существование невозможно в условиях полной темноты.

Занести заражение в свой питомник очень просто. Причиной появления может стать купленная новая рыбка в магазине, живые растения, аксессуары и прочие предметы из другого аквариума.

Стоит отметить, что нельзя допускать их распространение, ведь бурые водоросли очень быстро размножаются и в скором времени покроют абсолютно все в аквариуме – от стекол до декораций и растений. Такой микромир смотрится не эстетично и не ухоженно.

Профилактика появления водорослей

Как и любую проблему, появление водорослей в аквариуме легче решать, применяя профилактические меры, чем бороться с ними.

Для этого следует соблюдать простые правила:

Обеспечить правильный режим освещения. Дополнительно использовать лампы с красным спектром. Самый бурный рост водорослей происходит под холодным голубым светом.
Регулярно менять воду. Это можно делать постепенно, подливая новую очищенную и сливая загрязненную. Иногда проводить полную замену, примерно раз в 3-6 месяцев в зависимости от объема водоема.
Поддерживать правильный температурный режим. Оптимальной для предотвращения бурного роста водорослей является +22…+28 °C.
Установить специальные фильтры для того, чтобы улавливать избыток органики в аквариуме.
Высадить в водоеме много высших культурных растений и следить за их нормальным развитием, вовремя ухаживая и удаляя отмершие части. Очень хорошо растут в аквариумах валлиснерия, роголистник и гигрофила. Кладофора — сферическая водоросль — также убивает своих «плохих» собратьев.
На грунте водоема можно разместить изделия из меди или цинка. Они угнетают рост некоторых паразитов, например, бурой водоросли.
На дно вместе с грунтом можно насыпать специальные химические поглотители фосфатов.
Если в аквариуме содержатся только рыбки и нет растений, то можно использовать ультрафиолетовый стерилизатор, убивающий споры водорослей.
Перед высадкой в аквариум новых растений их желательно обеззаразить. Для этого достаточно пару минут подержать их в слабом водном растворе сухой хлорки или белизны (1:19), а затем обильно промыть.
Регулярно проводить полную чистку аквариума с использованием специальных химических средств.

Как выявить проблему?

Бурые водоросли проявляются, как коричневый или бурый налет, который покрывает все в аквариуме. Некоторые путают их с морскими бурыми (капуста ламинария – одна из них), но это разные виды. Тем не менее они загрязняют емкость, принося больше вреда, нежели пользы.

Бурые водоросли проявляются, как коричневый или бурый налет, который покрывает все в аквариуме.

Сперва налет сложно заметить, поскольку он еще не имеет такого яркого и насыщенного окраса. Со временем он становится толще и видимей.

Удалить новообразования легко. Достаточно очистить стенки аквариума специальным скребком, потрусить листья и ветви растений и протереть влажной тканью декорации (либо промыть их в проточной воде).

Если же диатомовые водоросли разрослись по всей емкости, придется потратить намного больше времени. Теперь уже не получится их струсить, ведь старый слой плотно прилегает к поверхности, перекрывая доступ растений к свету. Процесс фотосинтеза нарушается, и листья начинают погибать. Наличие водорослей негативно сказывается и на рыбках, которые недополучают из воды необходимые для нормальной жизнедеятельности питательные вещества. Таким образом, бурые водоросли в запущенной стадии угрожает всему живому населению аквариума.

Водоросли в аквариуме

Аквариумные водоросли

являются большой неприятностью для владельцев пресноводных аквариумов, выступая
в роли подводных сорняков.
Водоросли относятся к низшим водным растениям, они бывают одноклеточными и многоклеточными. Разные виды аквариумных водорослей ведут себя неодинаково

, могут прикрепляться к поверхностям или существовать в толще воды. Многие водоросли содержат пигменты, окрашивающие их во всевозможные цвета – красный, черный, голубой и другие. По внешнему виду водоросли тоже различаются. Одни из них похожи на слизистый налет, другие больше напоминают самостоятельные растения с длинными или кустообразными стебельками.

Сходная особенность всех водорослей – размножение спорами.

Споры с легкостью могут попасть в аквариум с живым кормом, новыми растениями, при переносе воды или элементов декора из зараженного водорослями аквариума.

Новый аквариум

особенно подвержен нашествию водорослей на этапе запуска, причиной этого в новом аквариуме является то, что высшим растениям требуется достаточно много времени, чтобы адаптироваться после посадки и стать сильными конкурентами по потреблению питательных веществ. А пока растения укореняются, разные виды аквариумных водорослей уже прекрасно освоились на новом месте и, не испытывая недостатка в питании, активно распространяются. Кроме того, избыток органики из-за не установившегося азотного цикла также способствует процветанию водорослей.

Причинами бурного распространения водорослей, в благополучно существовавшем до этого аквариуме, могут стать:

избыток питательных веществ, которые не успевают потребить высшие растения;
нарушения светового режима, в том числе попадание прямых солнечных лучей на аквариум;
повышение температуры

Борьба с водорослями в аквариуме начинается с понимания, какие же виды аквариумных водорослей оккупировали не предназначенную для них территорию. Поэтому, остановимся на кратком обзоре водорослей, встречающихся в аквариумах.

Итак, наиболее распространенные виды аквариумных водорослей.

Сине-зеленые водоросли (Cyanobacteria).

Сине-зеленые водоросли представляют собой колонии микроорганизмов, которые живут за счет фотосинтеза

. Являясь цианобактериями, сине-зеленые водоросли могут стать источником характерного неприятного запаха воды. Цвет этих водорослей, как и отражает их название, может иметь широкую гамму от светло-зелёного до тёмно-синего. Скользкий налет, образованный сине-зелеными водорослями подавляет рост растений, причем никто из населяющих аквариум рыб и моллюсков не будет поедать живые цианобактерии.

Лишить питания сине-зеленые водоросли довольно затруднительно, так как они способны самостоятельно извлекать из воды все необходимые им элементы.

Довольно радикальный метод борьбы с этими водорослями – полное затемнение аквариума

для прекращения процесса фотосинтеза с отключением систем фильтрации и аэрации, при этом необходимо переместить на безопасную территорию рыб и ценные растения. Если пересадка невозможна, то накрыв аквариум и лишив его доступа света, нужно оставить работающими другие системы жизнеобеспечения, сведя к минимуму поступление органики.

Cине-зеленые водоросли не обладают запасом питательных веществ, поэтому достаточно трехдневного затемнения для их гибели. Высшие растения вполне способны выдержать такое испытание.

Борьба с водорослями в аквариуме заключается в проведении механического и химического воздействия. К механическим воздействиям

относятся: очистка всех пораженных поверхностей; защита от солнечных лучей; рыхление и сифон грунта.

Химическое воздействие

предполагает использование специальных препаратов – антибиотиков и антисептиков. В некоторых источниках встречаются рекомендации по использованию перекиси водорода как средства против сине-зеленых водорослей.

Зеленые водоросли (Chlorophyceae).

К зеленым относятся многие виды аквариумных водорослей. Большинство владельцев аквариумов наслышано о неприятностях, связанных с появлением в аквариуме нитчатки

. На самом деле видов нитчатых водорослей довольно много, и часто возникает путаница с определением, какая именно разновидность «завелась» в аквариуме.

Название «нитчатые» отражает особенности внешности этих водорослей, которые выглядят как тонкие длинные нити

. Они могут быть зелеными, серыми и черными, и предпочитают места с хорошим освещением.

Нитчатые водоросли отлично чувствуют себя в условиях, которые оптимальны и для высших растений, что делает малоэффективным путь изменения параметров содержания – растения тоже могут пострадать. Механическое удаление нитчатки необходимо

, но затруднительно – водоросли запутываются в зарослях растений и изъятие их без наступления в аквариуме полного хаоса потребует много сил и времени. Спастись от нитчатки в какой-то мере помогут рыбы, креветки и моллюски, питающиеся этими водорослями.

Кстати, ставшая в последнее время популярной при оформлении аквариума кладофора,

кроме эффектной шарообразной формы, имеет и довольно неприятную ветвистую разновидность, схожую с нитчаткой, с более толстыми и жесткими ветвящимися стеблями.

Химические методы борьбы с нитчатой кладофорой не эффективны, так как нанесут ущерб высшим растениям в аквариуме. Кладофора не любит яркого света, предпочитая запутываться в растительных зарослях, и плохо переносит повышение температуры выше 25 градусов.

Помимо нитчатых, существуют и другие представители зеленых водорослей.

Например, одноклеточные, плавающие в толще воды водоросли (хлорелла, хламидомонада, эвглена зеленая),

активно распространяясь при избытке света и повышенной температуре, вызывают
цветение воды,
в результате чего вода окрашивается в зеленоватый с оттенками желтого и коричневого цвета.

Способы борьбы с цветением

– включение ультрафиолетовой лампы, сокращение светового дня или затемнение на 3-4 дня. Эффективна фильтрация через диатомовый фильтр и озонирование воды. Применяются против цветения воды и антибиотики.

Если позволяют возможности, подойдет биологический метод. Рыбы удаляются из аквариума, куда запускаются дафнии, прекрасно очищающие воду, поедая водоросли.

К зеленым водорослям относится и ксенококус

, который визуально
воспринимается как зеленый налет
на стенках аквариума, камнях и декорациях. Небольшое количество этих водорослей встречается практически в любом аквариуме. Нежелательная вспышка роста ксенококуса возможна при высокой интенсивности освещения и при недостатке углекислого газа и фосфатов в аквариуме с большим количеством растений.

После оптимизации всех перечисленных параметров появление зеленого налета должно значительно сократиться. На помощь по удалению этих водорослей придут улитки, такие как физы, и любители «зелени» среди рыб, например анцитрусы.

Красные водоросли.

Эту группу представляют виды аквариумных водорослей известные как «борода», «вьетнамка», «багрянка»

. Быстро размножаясь, они активно захватывают жизненное пространство, нанося непоправимый вред растениям.

Внешне красные водоросли различаются следующим образом: черная борода представляет собой длинные, до 10 см, нити; вьетнамка же больше напоминает маленькие кустики высотой не более 2 см. Обе разновидности окрашены в грязно-зеленый, почти черный, цвет.

Как и другие виды аквариумных водорослей красные водоросли появляются там, где присутствует избыток органики и нарушен режим освещения. Борьба с этими водорослями – длительный и трудоемкий процесс, а в альтернативе – перезапуск аквариума.

Для химического воздействия на красные водоросли используются препараты на основе глутарового альдегида.

Без применения «химии» борьба с водорослями в аквариуме сводится к тому, чтобы лишить их питания. С этой целью необходим жесткий контроль за поступлением органики

. Необходимо устранить перенаселенность в аквариуме и не реже раза в неделю проводить подмену 20 — 30% воды, чистку фильтров и грунта. Рекомендуется проводить с помощью специальных тестов контроль за соединениями азота и фосфора – для водорослей это основные питательные элементы. Желательно увеличить количество растений с длинными стеблями, которые будут «отбирать пищу» у водорослей. Водоросли, не имея корневой системы, получают питание непосредственно из воды. Чем больший объем воды проходит через место прикрепления водоросли, тем больше питательных веществ она получает. Согласно этому, нужно минимизировать работу оборудования, создающего перемещение водных потоков.

И, конечно, пораженные водорослями участки нужно очищать вручную, не давая «захватчикам» спокойной жизни.

Радикальный метод борьбы с красными водорослями – прокаливание в духовке декораций и грунта, а также удаление пораженных растений.

Бурые, или диатомовые водоросли.

Бурые водоросли – одноклеточные, покрытые твердой оболочкой организмы, которые принимают участие в фотосинтезе. В отличие от других видов водорослей, бурые водоросли появляются в аквариуме не от избытка, а от недостатка освещения

, образуя коричневый налет в затененных уголках. Борьба с этими водорослями не представляет особой трудности – достаточное освещение приостановит их рост, а улитки и сомики очистят поверхности от имеющихся образований. Остатки диатомовых водорослей довольно легко удалить во время регулярной уборки аквариума.

Для того, чтобы борьба с водорослями в аквариуме не стала вашей постоянной заботой, необходимо проводить профилактические меры

. Новые растения выдерживать на карантине; проводить обработку растений, грунта и декораций при переносе из другого аквариума; поддерживать биологический баланс и осуществлять регулярный уход за аквариумом.

Причины появления белого налета и методы борьбы

Появление белого налета на стенках резервуара и листьях водорослей не причиняет большого вреда. В первую очередь это связано с неправильным уходом за водоемом.

Такой налет состоит из колоний сапрофитных бактерий. Их скопления при увеличении выглядят как белые или бежевые комочки слизи и отдельные продолговатые тяжи.

Белый налет на растениях.

Микроорганизмы питаются органическими остатками – гниющим кормом, продуктами жизнедеятельности рыб, отмершими частями растений. Если за аквариумом ухаживают неправильно, редко чистят и меняют воду, органические соединения в изобилии собираются на почве и провоцируют вспышку роста бактерий.

Белесые скопления можно обнаружить в разных местах:

на поверхности стекла;
на грунте;
на камнях, корягах и искусственных украшениях водоема;
на листьях и стеблях высших водорослей.

Этот бактериальный налет в какой-то мере даже полезен для здоровья обитателей аквариума. При органическом загрязнении в воде скапливаются нитриты и аммиак, опасные для рыб и растений. Одноклеточные организмы активно расщепляют токсические продукты. Образуются безопасные нитраты, которые растения легко усваивают.

Если бы не колонии сапрофитов, большинство аквариумных рыб скоро погибли бы. Поэтому не стоит сразу прибегать к химическим антибактериальным препаратам. Начать оздоровление следует с более тщательного ухода за аквариумом, фильтрации и регулярной замены воды. Количество корма для рыб должно быть таким, чтобы они успевали съесть все за один раз.

Порядок удаления белого налета:

Тщательно осматриваются все растения. Удаляются загнивающие и отмершие части, грязь с почвы, остатки пищи.
Промываются проточной водой губки фильтра. Чистящих химических средств применять не рекомендуется.
Наполнители фильтра промывают водой комнатной температуры.
Регулярно заменяют воду на 1/5-1/6 часть от всего объема. Температура воды должна быть от +18…+22°С.
Если в одном водоеме живут слишком много рыб и растет водорослей, излишек нужно отсадить в другой резервуар.
Нельзя в это время подселять новых рыб или растения, менять корм.

Постепенно биологическое равновесие в аквариуме восстановится и белый налет исчезнет.

В закладки 0