Нитраты в аквариуме: описание причины,борьба,фото,видео.

Нитраты присутствуют в аквариумной воде всегда. Это неизбежный продукт, который появляется вследствие жизнедеятельности обитателей водоема.

Органические остатки, корм, упавший на дно, отмершие листья растений — все это перерабатывают бактерии, живущие в грунте.

В итоге выделяется ядовитый аммиак и не менее токсичные нитриты, а уже из них образуются нитраты.

Последние представляют опасность лишь в случае переизбытка, если вовремя не взять ситуацию под контроль. Поэтому важно знать, когда пора бить тревогу и как снизить нитраты в аквариуме.

Пожалуй, основной причиной является нерадивость владельца аквариума, когда он пренебрегает важным правилом ухода и не осуществляет регулярную подмену воды.

Делать это необходимо еженедельно, аккуратно собирая остатки органики со дна специальным сифоном и удаляя старую воду, примерно 1/4. Затем ее заменяют свежей водой, тем самым снижая концентрацию вредного вещества.

Спровоцировать рост нитратов может и привычка перекармливать рыб. Остатки рациона, который не был вовремя съеден (особенно таблетки для сомиков) следует сразу удалять.

Еще один немаловажный фактор — перенаселение аквариума. Если рыб много, вода насыщается отходами и вредными веществами достаточно быстро. Некоторые растения, включая элодею и гигрофилу, потребляют нитраты, но зачастую природные фильтры не справляются.

Можно ли вообще избежать проблем? Конечно, если в декоративном водоеме почти нет рыб, зато много растений. Но такой вариант мало кому по душе, поэтому рано или поздно все-таки придется решать, как добиться снижения нитратов в аквариуме.

Содержание нитратов в аквариуме. Откуда?

Откуда же он появляется в аквариуме? Тут все просто. Рыбки какают, разлагается недоеденный корм, образуя тем самым аммиак. Бактерии живущие в аквариуме, например, в грунте и в фильтре, перерабатывают аммиак в нитриты. Нитриты соединение не слишком устойчивое и с помощью бактерий распадается на нитраты. Аммиак и нитриты очень опасны для аквариумной живности. Высокая концентрация этих веществ может вызывать отравления или даже пожечь жаберные крышки рыб. Нитраты, в свою очередь, гораздо безопаснее. А если у вас есть живые растения, чуть повышенное содержание нитратов в аквариуме может быть даже полезным. В небольших концентрациях они служат питанием для вашего зеленого сада. Ладно, немного забегу вперед. Азот – один трех важнейших макроэлементов в питании растений. Но об этом чуть позже.

Однако если концентрация нитратов в аквариуме высока, то рыбы тоже могут отравиться. Норма нитратов в аквариуме для некоторых видов рыб может отличаться. Как правило, она варьируется от 50 мг/л до 100 мг/л.

В устоявшемся аквариуме уровень нитратов изменяется от подмены к подмене. За недельку-вторую он сохраняется в допустимых нормах, но постепенно увеличивается. Вы делаете подмену воды уровень нитратов уменьшается и рыбки не отравятся. И заново начинается накопление азотный соединений. Именно поэтому часто умирают рыбки у новичков, когда они не делают подмены. Также разложение азотных соединений одна из причин, по которой не нужно перекармливать рыбок. Ведь и корм тоже распадается.

Поэтому важно делать регулярные тесты аквариумной воды. На нитриты/нитраты/аммиак есть специальные тесты с указанием допустимых концентраций и подробной инструкцией. Если вы хотите быть уверены, что ваши рыбки чувствуют себя хорошо или, наоборот, узнать причину их гибели, то достаточно просто провести тест воды.

Вот пример результатов теста на нитраты

Фосфаты

Как бы ни ругались аквариумисты на соединения фосфора, они должны помнить, что данный элемент – необходимый «кирпичик» в построении живой материи. Атомы и соединения фосфора являются составной частью тканей и органов живых существ, а также присутствуют в воде каждого (да, каждого) аквариума. И для морского аквариума это утверждение так же верно.

Проблема в том, что без должного контроля можно допустить избыток фосфатов в домашнем море, и этот избыток станет причиной как минимум двух проблем. Во-первых, фосфаты всегда были и останутся основным фактором водорослевых вспышек. Во-вторых, они ингибируют (замедляют, подавляют) кальцификацию у кораллов. И первое, и второе – явления нежелательные, поэтому постоянно мониторить количество фосфатов очень важно!

В морской воде фосфор представлен двумя формами: неорганической (по большей части это ортофосфаты) и органической.

Именно ортофосфаты активно участвуют в работе биосистемы, легко усваиваются водорослями и вредят коралловым скелетам. Органическая форма фосфатов далеко не всегда доступна для водорослей. Причём стандартные тестовые наборы «заточены» под неорганику, определяют её концентрацию без труда. С органикой всё гораздо сложнее.

Как результат – вспышка нежелательных водорослей, что называется, «налицо», и видимых причин для этого нет. Тогда всё же приходится искать причину появления в морской воде в аквариуме зловредных фосфатов и сдавать воду из аквариума на анализ в профессиональную лабораторию.

Считается, что фосфаты появляются в аквариуме вместе с водопроводной водой (куда попадают в результате длинной цепочки: удобрение – сельскохозяйственные поля – вымывание дождями в реки – водопровод), из некоторых марок морской соли и активированного угля, из вулканического туфа и кораллового песка.

Но больше всех других «виновны» в наличии фосфатов морские рыбки для аквариума, чьи продукты жизнедеятельности просто переполнены соединениями РО4.

Примерные представления о наличии фосфатов в водопроводной воде (почему «примерные» – сказано выше) можно получить благодаря тестам. Измерять их количество в активированном угле и морской соли рекомендуется теми же тестами, но на основе дистиллированной воды.

Коралловый песок и туф «фонят» фосфором из-за гибели живых микроскопических существ, которые наверняка жили в их порах. Решить проблему можно избавившись от такого материала, либо установив специальное оборудование для морского аквариума (установку обратного осмоса, пеноотделитель, колонку с ионообменными смолами).

Для аквариума, гже живут только рыбы, безопасной считается концентрация фосфатов до 1-2 мг/л (альтернативная единица измерения ppm).

Некоторые виды рыб выдерживают чуть большее количество РО4 в воде. В рифовых аквариумах обычно стремятся к ничтожно малым или нулевым значениям. Совсем недавно абсолютным максимумом для аквариума с беспозвоночными называли цифру в 0,05 мг/л. Сегодня же максимум снизился до 0,02 мг/л.

Способы борьбы

Снизить уровень фосфатов можно, выращивая макроводоросли, например хетоморфу и каулерпу (Chaetomorpha sp. и Caulerpa racemosa). Оба этих вида очень активно используют фосфор в качестве питательного вещества. Впрочем, все другие питательные вещества они потребляют с той же жадностью. Но нежелательные микроводоросли в их присутствии имеют мало шансов на жизнь и процветание.

Научное обоснование данного процесса большинство аквариумистов мало волнует – был бы результат. Да и не следует без специального образования углубляться в научные дебри. Чётких объяснений учёные всё равно не дают, но немного об этом – чуть ниже.

Выгнать фосфаты вон помогают и бактерии. Их рост стимулируют, внося в воду источники углерода. Обычно это уксус, сахар и этанол (банальная водка).

Обнаружив дополнительные углероды в пределах доступности, бактерии начинают преобразовывать их в энергию, быстро развиваются и размножаются, в обязательном порядке потребляя весь фосфор (а также не менее токсичный азот) из воды, используя их для построения биомолекул (фосфолипидов, ДНК, РНК).

Ну а сами бактерии удаляются с помощью пеноотделителя для морского аквариума. Недостаток этого метода – значительные потери кислорода, ибо бактерии используют и его тоже. Кроме того, в процессе бурного роста может измениться состав популяции бактерий, что для аквариумиста может стать причиной неприятного сюрприза.

Вне всякого сомнения, одним из лучших способов борьбы с фосфатами считается тот же скиммер (пеноотделитель, флотатор), который довольно эффективно справляется с любой лишней органикой/неорганикой в аквариуме. Однако не большой нюанс: ортофосфат не накапливается на границе вода-воздух, поэтому напрямую скиммером не выводится. Мало того, ионы фосфата обычно настолько сильно заряжены, что отталкиваются от этой границы и не подвластны гидратации.

Есть и другие методы выведения РО4 из аквариума (кальквассер, адсорбенты в виде гранулированного оксида/метагидроксида железа), но они непопулярны, поэтому вряд ли стоит упоминать о них в этой статье.

Потребление фосфатов живыми организмами

Механизм получения живыми организмами фосфатов до сих пор науке малопонятен. Нонсенс, однако дела обстоят именно так. Даже в области биологии человека данный вопрос изучен не до конца. Есть признание именитого учёного, благодаря которому в аптечной продаже появился препарат, успешно выводящий фосфаты из крови у пациентов, страдающих заболеваниями почек.

Он признаётся: несмотря на огромное количество времени и денег, затраченных на данное исследование, несмотря на хороший результат – на молекулярном уровне механизм поступления фосфора в кровь человека неясен. Что уж говорить о морских обитателях! Нюансы их жизнедеятельности для нас и сегодня – «тёмный лес»!

Потребление фосфатов водорослями

Стоит почитать многочисленные статьи, ходящие по сети с одного сайта на другой, как возникает стойкое убеждение в том, что как только уровень фосфатов в аквариуме снизится до рекомендуемого нуля, о нежелательных водорослях можно будет забыть.

Но надо уточнить: здесь есть хитрый подвох. Потому что некоторые микроводоросли прекрасно себя чувствуют при ничтожно малых концентрациях фосфатов, и даже способны регулировать собственные потребности в данном веществе.

Есть и такие растительные микроорганизмы, которые располагают специальными ферментами и могут превращать органический фосфат в неорганический, и только потом усваивать его. Итог: наши представления о жизни, которой живёт морской аквариум крайне скудны и часто искажены. Мы очень плохо представляем себе, какой именно фосфор какими именно организмами потребляется и как именно. Мало того – аквариум является замкнутой системой, потому с настоящим морем его сравнивать нельзя. И составлять прогнозы о дальнейшей жизни домашнего моря только по уровню фосфатов – категорически неправильно.

Есть масса примеров тому, как при «недопустимой» (с общей точки зрения) концентрации РО4 морской аквариум выглядит и функционирует всем на зависть. Сколько-нибудь вменяемых объяснений этому ни у кого не находится. Что ещё раз подтверждает – каждый аквариум индивидуален. И та рекомендация, что прекрасно подходит для одного, может «положить» всю систему в другом. Совет при этом только один: контролируйте все параметры воды комплексно, и только исходя из полных данных предпринимайте определённые меры!

Как поднять нитраты в аквариуме?

Да, и такое может понадобиться. Если у Вас пышная растительность в аквариуме, то для полноценного роста, ей может не хватать нитратов, которые образуются из различного рода разложений. Добавка нитратов, выступает исключительно в роли удобрения. Как на обычном огороде! Чтобы поднять уровень нитратов есть два простых способа:

• Подсадить больше живородки. Тут все просто. С них больше экскрементов и, следовательно, больше нитратов образуется при их разложении
• Внести макроудобрения или азотные удобрения.

Влияет ли соотношение нитрата и фосфата на рост водорослей в аквариуме?

Считается что появление тех или иных водорослей связано именно с отклонением от соотношения Редфильда. Можно прочитать на некоторых сайтах, что если отклонение в сторону нитратов

— тогда появляются зеленые водоросли. Если отклонение в сторону
фосфатов
— появятся сине-зеленые водоросли. Если соотношение Редфильда соблюдается, тогда у вас будет чистейший аквариум с растениями и без водорослей. Но тут очевидное противоречие. Для разных нежелательных водорослей нужно разные
соотношения нитратов и фосфатов
. Каким-то водорослям нужно больше
нитрата
, каким-то
фосфатов
. А вот для всех видов аквариумных растений якобы нужно одно единственное
соотношение нитрата и фосфата
. Где логика? А логики нет. На самом деле разным видам растений тоже нужно разное
соотношение нитрата и фосфата
, как и водорослям.

Специально чтобы подтвердить это мы провели ряд анализов разных растений из аквариумов. Первый пример — любимая многими аквариумистами Бликса японская имеет в своем составе соотношение нитрата к фосфату 5/1. А соотношение Редфильда 10/1. Как вам такое отклонение? В два раза. Теперь представьте себе у вас аквариум почти весь засажен этим красивейшим растением. И вот вы прочитали, что в среднем все растения потребляют нитраты и фосфаты

в соотношении 10/1 и начинаете вносить удобрения с этим соотношением. Что произойдет? Бликсе будет не хватать фосфатов. Она будет мельчать и медленно расти.

Другой не менее интересный пример. Самое популярное растение для создания зеленого коврика — Хемиантус Куба. Мы тоже сделали его анализ. Соотношение нитрата к фосфату

в нем аж
30/1. Отклонение от соотношения Редфильда в три раза, и в другую сторону. Видите какая огромная разница. 5/1 — Бликса, 10/1 соотношение Редфильда и 30/1 у Хемиантуса Кубы. Какое нужно удобрение для аквариума, в котором растет только Хемиантус Куба? Очевидно, что в нем не должно быть много фосфатов как в случае с Бликсой. И даже используя удобрение с соотношением нитратов и фосфатов по Редфилду в таком аквариуме будет оставаться много лишних фосфатов, чем с радостью воспользуются водоросли. Зачастую это зеленый налет на камнях, потому что такие аквариумы обычно оформляются в стиле Ивагуми.
Если взять длинностебельные виды, среди них тоже есть большой разброс в предпочтениях. Вот Людвигия бревипес любит больше фосфаты. Она потребляет нитраты и фосфаты в соотношении 7/1. А вот Дидиплис больше любит нитраты. У него соотношение нитратов к фосфатам 16/1. Мхи. На примере Фиссиденса видно, что вот ему как раз соотношение Редфильда нравится. Он имеет очень близкое к нему соотношение нитратов и фосфатов 11/1. Криптокорина беккета, почти как куба, нуждается лишь в небольшом количестве фосфатов. У нее соотношение 23/1.

Мы проанализировали целый список растений. По предпочтениям друг от друга они могут сильно отличаться. Какое-то растение любит больше нитраты, какое-то больше фосфаты. Отличие может быть в разы. Но среднее соотношение нитратов к фосфатам очень близко к соотношению Редфильда. По нашему списку это 14/1. На что это влияет? Для иллюстрации я хочу привести один пример из жизни.

Норма и предельные значения NO3

Большинство аквариумистов рекомендует поддерживать содержание нитратов в пределах нормы – 20-30 мг/л.

При этом для некоторых особо чувствительных жителей необходимо уменьшить значение этого показателя до уровня 15-20 мг/л. Максимальное значение этого вещества – 40 мг/л.

Любое отклонение от нормативных показателей в зависимости от чувствительности обитателей может подвергнуть их здоровье опасности. Это повлечет:

• снижение иммунитета и аппетита;
• замедление их роста;
• повышение вялости;
• ухудшение внешнего вида (окрас блекнет, появление пятен);
• прекращение нереста;
• летальный исход.

Что это такое и от чего появляется?

Среди соединений азота, образующихся в процессе жизнедеятельности обитателей, нитраты являются наиболее безопасными для организмов. Эти соединения образуются в результате деятельности нитрифицирующих бактерий, которые перерабатывают выделяемый аквариумными организмами аммиак.

Поскольку это соединение является продуктом деятельности аквариумных обитателей, то его содержание напрямую зависит от количества живых существ. Также чрезмерное кормление обеспечивает накопление органических веществ на дне, тем самым повышая активность бактерий, находящихся в основном в нем. Нерегулярная очистка аквариума и смена воды в нем, также приводит к повышению концентрации этого вещества в воде.

В отличие от других более токсичных соединений азота нитраты не оказывают вредного воздействия на обитателей аквариума, если находятся в пределах нормы.

Как проверить воду в домашних условиях на эти соединения? ?

Первым визуальным показателем того, что в аквариуме наблюдается отклонение от нормы в сторону увеличения содержания нитратов, является активный рост водных растений.

Для того чтобы определить какова величина этого азотного соединения, потребуется сделать пробы с помощью специальных тестов. При этом новичку потребуется особая сноровка, не столько в выполнении самого теста, сколько в определении результатов – отличии цвета пробы от образца в диапазоне нормативных значений.

В зоомагазинах можно встретить большой ассортимент нитрат-тестов с подробной инструкцией применения различных производителей – Aquarium Pharmaceuticals, SERA, НИЛПА, Tetra. Они представляют собой или тест-полоски, или капельные, или электронные тесты.

К преимуществам тест-полосок можно отнести простоту использования – опустить в воду и сравнить результат с предлагаемой шкалой. Также они относятся к бюджетным индикаторам и продаются поштучно. Большим минусом является приблизительность полученных значений.

Капельные тесты представляют собой специальный реактив, который при взаимодействии с пробой воды окрашивает ее в определенный цвет. Затем полученный цвет сравнивается с цветовой шкалой и определяется концентрация нитратов. Такие тесты являются продуктом с хорошим соотношением цена-качество, при этом они продаются как для проверки одного, так и для группы показателей.

Электронные приборы для определения значения вещества в воде имеют цифровое табло и щуп, который погружается в воду. Главное достоинство, что они выдают конкретные цифры. Среди недостатков – высокая стоимость прибора.

Как поддерживать содержание нитрата на низком уровне?

Наиболее частая причина повышения уровня нитрата — чрезмерное кормление рыб. Регулярная частичная замена воды, до 25 % раз в неделю или две, поможет поддерживать низкое содержание нитрата. Рекомендуется менять воду при помощи очистителя гравия с сифоном, одновременно с заменой воды, удаляя мусор и органические остатки с грунта.

Удаляющая нитрат среда для фильтра поможет поддерживать содержание нитрата на очень низком уровне, но она не сможет заменить большого количества смен воды.

Как повысить?

Как же поднять этот показатель? Низкое содержание нитрата также не является нормальным, поэтому его нужно увеличивать с помощью:

• увеличения количества аквариумных обитателей, которые будут способствовать росту органических остатков;
• постепенного внесения химического удобрения в заменяемую воду.

Аквариумисты наиболее часто используют следующие удобрения:

• калиевая селитра – 1 г/100 л приводит к повышению нитратов на 6 мг/л;
• аммиачная селитра допускается внесение до 5 мг/л;
• карбамид (мочевина) вносится по 2-3 мг/л.

Повышенное или пониженное содержание нитрат-ионов в аквариумной воде оказывает негативное влияние на состояние здоровья живых обитателей, особенно для чувствительных к составу воды. Поэтому аквариумистам необходимо отслеживать этот показатель с помощью специальных тестовых приспособлений.

Похожие записи
• Что такое ph в воде аквариума и как можно повлиять на него?
• Какая температура воды должна быть в аквариуме для нормального существования рыбок и растений?
• Актуальный вопрос: как охладить воду в аквариуме в жару? Топ-8 способов

Что делать, если в водопроводной воде очень высокий уровень содержания нитрата?

Если вы содержите чувствительных рыб или беспозвоночных, то перед использованием всю воду, заливаемую в аквариум при смене, необходимо пропускать через специальную смолу, удаляющую нитрат, или фильтры для водопроводной воды.

Фильтр обратного осмоса — это наилучшее решение, так как кроме нитрата он отфильтровывает металлы и пестициды, снижает жесткость воды и т.д., поэтому идеально подходит для видов рыб, предпочитающих мягкую воду, а также для чувствительных морских видов.

К чему приводит дисбаланс микроэлементов

Бор, железо, марганец и медь необходимы для нормального развития подводной флоры. Соединения этих веществ содержатся в комплексных удобрениях, которые рекомендуется добавлять в аквариум при каждой подмене воды.

Железо

Из-за недостатка железа зеленые части аквариумных растений желтеют и стекленеют (становятся прозрачными). Вернуть насыщенную окраску стеблей и листьев помогут еженедельные подкормки железным купоросом (10-20 мг на 100 л воды).

Избыток микроэлемента легко определить по желтым листьям, на которых отчетливо видны зеленые прожилки. Убрать лишнюю дозу железа можно регулярной подменой воды или подкормкой марганцем.

Бор

Нехватка бора.

Недостаток бора провоцирует почернение верхушечных точек роста, деформацию листьев, изменение их размера в меньшую сторону, а в тяжелых случаях – гибель корневой системы.

Для исправления ситуации нужно каждые 10-15 дней добавлять борную кислоту или буру (10-20 мг на 100 л воды).

Избыток бора сказывается на состоянии листьев: они желтеют по краям, выгибаются куполообразно и отмирают.

Медь

При нехватке меди растения аномально ветвятся, а листовые пластины теряют насыщенную окраску и бледнеют. Дефицит химического элемента устраняется дополнительным внесением медного купороса (1,5-2 мг/л).

Избыток меди вызывает появление бурых пятен на листьях, сбрасывание листвы и оголение стеблей. Такие симптомы являются сигналом к полной отмене подкормок медным купоросом и более частой подмене воды.

Использование специальных наполнителей для фильтра.

Сейчас, в современных аквариумных фильтрах уже предусмотрены наполнители на все случаи жизни, и на случай высоких нитратов, в том числе. Это либо специально пропитанные губки, например, Juwel Nitrax. Либо наполнители в виде гранул, такие как Seachem Dе*nitrate

, или
API NITRA-ZORB. Может они и не приведут к моментальному эффекту, зато в будущем будут держать нитраты
на низком уровне стабильно и продолжительное время.

Использование специальных химических средств для аквариума.

Почти у каждого производителя аквариумных товаров, в наличии имеется специальная добавка, способная моментально понизить уровень нитратов в воде. Например, Tetra NitrateMinus, или Sera Toxivec. Последний не только понижает нитраты в аквариуме, но и удаляет аммиак, нитриты, хлор, а также тяжелые металлы. Я считаю, его всегда нужно иметь под рукой, на случай непредвиденных ситуаций в аквариуме.

Выводы!

Нитраты не так смертельно опасны как аммиак или нитриты. Но их избыток может доставить такие неприятности, как ослабление иммунитета у рыб и безудержный рост водорослей в аквариуме. И так как они находятся в завершении цепочки азотного цикла, то снижение первых двух, скорее всего приведет к снижению и нитратов

. Иными словами, делайте регулярные тесты, и следите за химическим балансом в аквариуме.

10 КЛАССНЫХ ВНУТРЕННИХ ФИЛЬТРОВ ДЛЯ АКВАРИУМА.

АЗОТНЫЙ ЦИКЛ В АКВАРИУМЕ

ВНУТРЕННИЙ ФИЛЬТР ДЛЯ АКВАРИУМА СВОИМИ РУКАМИ.

Народный метод, с использованием водки.

Если не вдаваться в научные термины, то суть данного метода в том, что водка в аквариуме провоцирует бурный рост полезных бактерий, которые выводят нитраты из аквариума. Но такой способ больше подходит для морских аквариумов. И необходимо строго рассчитывать дозировки, безопасные для рыб и в то же время эффективные для понижения нитратов. Поэтому лучше оставить такой метод для профессионалов. Да и зачем его использовать, если кондиционеры для воды эффективней и намного безопасней для обитателей вашего аквариума.

Так сколько нужно вносить нитрата и фосфата для разных видов растений?

С учетом потери некоторой доли фосфата по описанному выше механизму, наши рекомендации по внесению нитрата и фосфата для каждого вида растения выглядят так:

Такой подход не новый. Например, агрокультуры, для которых разрабатывают специальные удобрения не только для каждого отдельного вида, а и для разных этапов роста растений. Но аквариум это не ферма и должен в первую очередь приносить удовольствие. Поэтому аквариумисту сложно представить что он должен вносить для каждого растения специальное удобрение. К тому же в аквариуме может быть набор разных растений и этот набор может со временем меняться. Решением является удобрение, которое может обеспечить вариабельность состава. И таким простым решением стало удобрение AQUAYER Смарт МАКРО. Оно содержит удобрение Фосфат и удобрение Нитрат, и самое главное — специальный мерный флакон, который и позволяет с легкостью менять соотношения нитрат/фосфат

. Если нужно приготовить макроудобрение с соотношением нитрата к фосфату 5/1, доливаете Нитрат до метки «5/1», потом в этот же мерный флакон доливаете до красной метки Фосфат. Все! Макроудобрение с соотношением 5/1 готово. Никаких весов не нужно, никаких расчетов концентраций. Это процедура занимает 5 минут. Причем это не нудная процедура расчета, в которой можно ошибиться, а интересное смешивание синей жидкости с красной жидкостью. Если нужно удобрение с соотношением 20/1, проделывается все тоже самое, только нужно долить раствор нитрата до метки «20/1». Для каждого соотношения есть соответствующая метка на шкале.

Смарт МАКРО отрывает огромный простор для экспериментов. Можно с легкостью готовить макроудобрение самостоятельно, каждый раз новое. Не нужно кого-то просить, знакомого химика на форуме, чтобы он приготовил удобрение с нужным соотношением нитрата к фосфату. Если вы заметили по растениям в аквариуме, что им не подходит соотношение 5/1, вы просто готовите макроудобрение с соотношением, например, 7/1. Наблюдаете. Если для вашего набора растений подошло это соотношение, значит вы нашли идеальное удобрение для них. Если нет, можете двигаться дальше, менять соотношение. Ведь это легко.