5 способов подачи СО2 (углекислого газа) в аквариум

Современный рынок оборудования для аквариумов располагает большим ассортиментом систем для подачи СО2. Однако смущает громоздкость и высокая стоимость генераторов. Именно поэтому многие аквариумисты решают проблему подачи углекислоты в водоем собственными силами. Что же, вполне понятно, ведь «агрегат» для производства СО2, изготовленный собственноручно, достаточно эффективен и прост в исполнении. Итак, реактор СО2 для аквариума своими руками: пошаговая инструкция.

Потребуется:

• прозрачная пластиковая бутылка на 2 литра (основная тара для браги);
• пластиковая бутылка с широкой горловиной (своеобразный фильтр);
• шприц 5 граммовый (пузырьковый счетчик);
• капельница, а точнее, шланг от нее (соединитель системы);
• аквариумный силикон (герметик);
• клапан обратного давления;
• распылитель (хотя можно и без него);
• тройной переходник, краники (тоже можно обойтись);
• шланг аквариумный или трубка;
• присоски для фиксации шланга.

После того, как все необходимые детали готовы, приступаем к сборке.

1. очистите крышку от перегородок с помощью ножа;
2. уберите из шприца поршень и отрежьте нижнюю часть. Вставьте в него клапан обратного давления и проверьте, проходит ли воздух;
3. вставьте шприц в подготовленную ранее крышку. Крышку для большей надежности обработайте силиконом. Залейте в шприц воду — пузырьковый счетчик готов;
4. прикрутите получившийся счетчик к пластиковой двухлитровой бутылке;
5. отсоедините от капельницы переходник. Регулятор подачи выбросите — он нам не понадобится. Под переходник в крышке бутылки с широкой горловиной проделайте отверстие. Рядом с ним иголкой от капельницы сделайте еще одну дырочку;
6. в переходник снизу крышки вставьте шланг от капельницы. Переходники с обеих сторон засиликоньте и залейте в фильтр воду;
7. соедините систему посредством шлангов от капельницы. Из браготары шланг должен идти на клапан фильтра, тогда как в аквариум идет шланг из иглы.

Что касается самой браги, то существует несколько рецептов ее приготовления. Ниже — самый популярный.

Примерная схема сборки CO2 реактора для аквариума:

Как контролировать уровень СО2

Идеальная концентрация СО2 в воде составляет 20–40 частей на миллион. Избыточная подача углекислоты приводит к падению ph в аквариуме, а вследствие этого к губительным последствиям для живых обитателей аквариума. Недостаточное поступление СО2 приведёт к тому, что растениям его будет не хватать. Для контроля уровня углекислого газа используют два способа.

Таблица оптимального уровня СО2

Для первого способа используют таблицу для определения углекислого газа и тесты для определения мягкости воды и её карбонатной жёсткости. Тесты продаются в магазинах, специализирующихся на аквариумных установках или обычных зоомагазинах.

Зелёная зона в таблице является зоной с оптимальным уровнем подачи СО2 в аквариум.

Дропчекер-тесты

Наиболее простым способом для определения жёсткости воды является дропчекер. При поступлении в него вода красится в жёлтый цвет, что говорит об избытке углекислоты, зелёный – оптимальное значение, а синий цвет его предупреждает о недостаточном поступлении СО2.

Рецепт 1

• в браготару засыпьте сахар (150 гр.);
• добавьте чайную соду (на кончике ножа);
• насыпьте немного корма для рыб и удобрения для растений;
• еще маленький кусочек хлеба (как альтернатива — две изюминки или курага) и дрожжи (сухие или «живые»).

Браготару наполните кипяченой водой, оставив 4 см до горлышка. Плотно закупорьте генератор. Опустите в водоем распылитель и ждите результатов. Кстати, ждать придется от 8 до 12 часов. Если через сутки установка не заработала, то проверьте ее герметичность и добавьте дрожжей и сахара. Брага «работает» 2-3 недели. После чего 2/3 сливается, остальная часть дозаправляется.

Влияние на рост растений в аквариуме:

Чем распылять СО2

Для равномерного распыления СО2 в аквариум используют:

• Рябиновые ветки образуют маленькие пузыри, но быстро загрязняются.
• Камешковые распылители дают крупные пузырьки, поэтому газ растворяется хуже.
• Колокол – колпачок. Делают сами или покупают в магазине. Это устройство задерживает углекислоту.
• Стеклянные диффузоры прекрасно работают в баллонной системе подачи газа и с системой на основе лимонной кислоты и содового раствора. Для подачи СО2 на основе бражки необходимо подождать 2 суток для того, чтобы увеличилось давление в самодельной установке.
• Лесенки – идеальный вариант для браги.

Способы обогащения воды углекислым газом

Существует несколько готовых вариантов подачи углекислого газа в аквариум:

• препараты, при растворении которых выделяется СО2;
• баллонная поддача СО2;
• оборудование, образующее СО2 из угольных блоков путем электролиза.

Однако, человек, занимающийся аквариумистикой, предпочтет организовать брагу для аквариума своими руками, чтобы контролировать весь процесс. Тем более, что обустройство такой установки не составляет особого труда. Достаточно лишь научиться ее делать.

Следует отметить, что рецепт браги для аквариума отличается от рецепта напитка. Брага в аквариум должна быть не слишком крепкой и что бы она была более долгоиграющая, т.е. его состав должен содержать компоненты, замедляющие процесс выделения углекислого газа. Применение самодельной системы брожения имеет несколько недочетов:

• Ее можно применять только в аквариумах объемом не более 100 литров. В то же время, в аквариумы больших объемов можно установить несколько пунктов подачи газа.
• Невозможность прекращения выделения СО2 в темное время суток, когда не происходит процесс фотосинтеза. В этом случае можно вынимать приспособление из аквариума.

Меры предосторожности

Владелец аквариума должен знать, как пользоваться самодельным реактором, чтобы не навредить обитателям подводной экосистемы:

1. Сколько углекислоты в аквариумной воде, можно контролировать при помощи тестов, которые продаются в зоомагазине. Также можно установить дропчекер, позволяющий определить степень жесткости воды. Принцип работы приспособления: жидкость в нем окрашивается в желтый цвет при избыточном содержании CO2, в зеленый – при нормальном, в голубой – при дефиците. При избытке углекислоты рыбы задыхаются и погибают, при недостатке страдают растения.
2. При использовании генератора нужно проверять уровень pH воды, поскольку углекислота понижает кислотность, что может вызвать дискомфорт у рыбок.
3. Фотосинтез не происходит без ультрафиолета, поэтому нужно регулировать интенсивность и длительность освещения аквариума.
4. Для активного развития растения нуждаются не только в углекислом газе, но и в минеральных удобрениях.
5. При избыточной выработке CO2 (больше 30 мг/л – токсичная для рыб доза) генератор убирают, усиливают работу аэратора. В тяжелом случае используют перекись водорода.

Некоторые аквариумисты используют для генерации углекислого газа магазинные препараты, создают реакторы в домашних условиях на основе огнетушителей и газовых баллонов. Однако работа с ёмкостями под давлением – опасная затея, не стоит ее практиковать без опыта.

Углекислый газ – ключевой элемент для полноценной жизнедеятельности растений. Чтобы сделать простой и действенный генератор CO2, требуется минимальный набор приспособлений и инструментов, немного времени и сноровки.

Aquaria2.RU

Прежде всего, до того как вмешиваться в экологию аквариума и что-то там менять, добавлять или как-то еще «переделывать», нужно более-менее отчетливо представлять себе, что и зачем делается. И как оно работает.

Иначе будет как в старом анекдоте — «все с крыши прыгнули — и я прыгну».

Добавление (и домашнее производство) углекислоты аквариумистами принимает все более массовый характер и, боюсь, введение всяких ограничений на выбросы СО2 промышленностью и автомобилями скоро станет весьма бессмысленны, ибо углекислотные девайсы аквариумистов (заводские и самодельные) превратились в такой же «необходимый аквариумный гламур», как здоровенные, чреватые протечками и жрущие кислород, не всегда используемые по предназначению канистры (подчас — для «гектара леса с одним неоном») или «спектральные лампАчки» (чаще всего — перемаркированные бытовые, порой — не самого лучшего качества).

Мы живем в интересную эпоху. В эпоху, когда обилие информации и ее доступность полностью «опрокинули» ситуацию: это обилие и доступность на глазах превращают знания и систему в работе мышления в ничто. Мы находимся в преддверии периода, когда люди, не будучи в состоянии знания применить и «переварить» переходят в состояние торжествующего невежества и полного краха причинно-следственных связей…

Но эту задачку пусть решают социологи, наша проблема гораздо приземленней — разобраться с углекислотой в аквариуме и научиться, если это нужно, недорого производить ее так, чтобы не перезаправлять систему (хоть она и копеечная) чаще 6-8 раз в год.

И это волне реально.

Прежде всего — что есть СО2 и зачем он нужен в аквариуме? СО2 — источник углерода, столь же необходимый растениям, как для нас с вами пища. СО2 потребляется растениями на свету, но не следует забывать, что в темноте им столь же необходим кислород.

Это «первые грабли», потому что если забыть об этом — ночью в аквариуме могут происходить заморы, а если и не будут — при недостатке кислорода будет происходить менее очевидная штука: плохой рост и даже гибель части флоры, на благо которой мы так старательно ставили правильный «спектральный свет» и едва не всем телом вдували этот несчастный СО2, багровея от ушей до самой задницы…

То есть — если нет нормальной диффузии (или аэрации) и наличия свободного кислорода на всю темновую фазу (его обычно навалом в начале, но густые заросли и гидробионты, которые не только рыба, но и миллиарды низших, аэробных, дышащих постоянно и круглосуточно, могут его довольно быстро «выбрать») — никакой СО2 нашему горю не поможет. Только — усугубит. И будет — «все пропало, шеф, все пропало».

Вторые грабли — это обычные для некоторых начинающих ситуации: есть аквариум, какой никакой свет (допустим, штатный, около трети ватта на литр), обычный грунт и во всем этом плохо растет валлиснерия с какой-нибудь несложной гигрофиллой и риччией. И начинают городить СО2 и тестировать воду… А травы — нескольуо чахлых пучков на 100-200 литров. Как правило, это самодосаточный и увлекательный процесс никоим образом не влияет на самочувствие неприхотливых и нетребовательных растений.

Они могут расти и при вдвое худшем свете, да и при втрое более сильном — прекрасно обходятся минимальным количеством свободного СО2, ресурсы аквариума позволили бы им расти без добавок углерода при очень сильном освещении — дело в таких ситуациях почти всегда не в воде или углекислоте, а в других условиях: бедный грунт, новая, не устоявшаяся банка, сами растения, приобретенные «при смерти».

Третьи грабли — «простая формула усеха — СО2, свет и питательные вещества» отнюдь не так роста, как она воспринимается с короткой строчки. Все элементы этой формулы находятся в динамическом равновесии и «разгон» системы о одному из элементов без учета остальных с неизбежностью и высокой скоростью демонстрирует нам вступление в силу закона Либиха: вместо стабильного и продолжительного благополучия у нас начинаются «качели», требующие тем большего вмешательства, чем сильнее «разгон», растения «устают и тужат». Поэтому вместо бодрого «пузыряния» (еще одна гламурная хохма — непременно, чтоб «пузыряло») у нас короткое время спустя наступает сначала откат к старой ситуации, а потом деградация и гибель части посадок. Или — нашествие водорослей, если зеленая масса высшей флоры не в состоянии «выжрать» тот «бульон и бифштекс», в которые мы превратили воду нашего любимого аквариума… Вообще, сстрашная штука — «любовь». Потому что вернее всего мы убиваем тех, кого любим… Особенно — домашних питомцев… Но это так, ОФФ, лирика…

Кроме того, в этой «формуле» обычно «забыта» температура, а ведь именно она (а не свет, удо или СО2, как можно было бы подумать), является основным регулятором фотосинтеза. Что отражено в регуляторной роли инфра-красных волн для фотосинтеза растений, о которой хорошо знают ботаники, но которую напрочь игнорируют многочисленные «околоаквариумные исследователи» — будто бы и нет такого вовсе. Видимо, это связано не с наукой, а исключительно с технологиями изготовления применяемых в аквариумистике источников света — такая наука на нынешнем этапе «невыгодна». Значит ее, типа, НЕТ.

Четвертые не совсем грабли, но волне очевидная штука — аквариумистика может обходиться без многих остромодных и гламурных штучек. И не просто может, а вполне обходится. И именно — успешная. Весь вопрос в том, чтобы используя знания и эти самые «причинно-следственные связи» нормально все в системе сбалансировать. И если она в равновесии — как можно меньше «трогать руками». И не «чинить» то, что итак не сломано и хорошо работает.

Однако, в хорошо освещенной и густо засаженной емкости растения могут испытывать определенный дефицит свободной углекислоты, особенно — в жесткой воде слабощелочной (или очень слабощелочной) реакции. Особенно — если в зарослях «перемешаны» стеноионные и эвриионные виды, виды, способные получать углерод из карбонатов (элодея, валлисненрия, эхинодорусы и т.п.) и виды, способные усваивать только свободную углекислоту (все мхи, лобелии, тонины, многие модные каризные травки, растущие только в мягкой и кислой воде).

Отчасти это «лечится» плотным рыбьим населением (в экологически благополучном аквариуме с большим количеством живности растения не испытывают дефицита СО2 и при весьма мощном свете), но некоторое обогащение воды углекислотой благотворно для такого водоема.

Проще всего это можно сделать с использованием браги. Но у нее есть несколько недостатков: — нестабильное брожение. В начале легко можно получить избыток СО2 (бесполезно «улетающий» и работающий на парниковый эффект или создающий излишне высокие концентрации), а потом выработка резко падает. — «круглосуточность» работы и сложность контроля ситуации — короткий период между «перезарядками» (2-3 недели).

Все эти недостатки легко решает баллонная система, но у нее другой недостаток — стоимость приобретения и необходимость более-менее квалифицировано выбрать и настроить оборудование.

Экспериментируя с бражкой мне удалось подобрать рецепт, озволяющий минимизировать недостатки этого способа получения СО2 — мой состав «ходит» очень долго (2-3 месяца) и очень равномерно. Безусловно, он не опровергает законы термодинамики (т.е. из количества вещества не получается больше газа, просто его выделение происходит очень медленно и равномерно), поэтому данный состав категорически не годится желающим получать высокие концентрации(вообще, для высоких стабильных концентраций никакая брага в принципе не хороша, только и однозначно — баллон), но волне решает проблему небольшого обогащения углекислотой хорошо освещенного аквариума с питательным грунтом и плотным населением, в жесткой воде которого сосуществуют стеноинные и эвриионные виды (думаю, похожая ситуация весьма веротна в очень многих аквариумах).

Итак, как ее сделать (история в картинках для двух аквариумов):

1. Берем ПЭТ емкость (в моем случае — емкости, 1,5 и 2 л.)

И насыпаем в них «сухое вещество» — 4-6 полных (с горкой) столовых ложек сахара, две-три (с горкой) крахмала, ложку соды.

2. Добавляем воду (уровень видно на фото — полторы-две кружки)

3. Ставим это на водяную баню (хинт: воды в кастрюле должно быть почти по уровень в бутылках, иначе на дне загустеет, а сверху будет жидко) и варим до готовности, до очень густого киселя.

Кисель должен получится реально очень густой: если положить бутылку на бок, он почти не стекает

4. Ставим все это остывать.

Пока оно стынет, можно сделать надежные и герметичные крышечки с креплением для трубок. Для этого понадобятся два штуцера от тормозной системы ВАЗ (12 р. пара в автозапчастях), шайбы и прокладки на 8 (все из ОБИ, около 40 р. за пару комплектов) и две гайки на 8 (это на мою пару бытылок).

В крышке горячим гвоздем и ножом делаем отверстие, в которое загонем штуцер резьбой вниз (в полость бутылки). Сверху целесообразно — через шайбу, снизу — прокладка+шайба+гайка.

Все это в сборе замечательно герметично, отлично удерживает трубку и стойко к перезардкам и манипуляциям (в отличие от герметизации всякими клеями, служащими на этих крышках из рук вон плохо).

Когда «кисель» остынет — добавляем в него по чайной ложке сухих дрожжей (я использую САФ), предварительно размешав в небольшом количестве воды (наример, в стопке). Затем ставим бутылки на места, подключаем и не трогаем два-три месяца. Газ выделяется медленно и равномерно, при использовании слабопроточных реакторов типа «колокол» процесс легко контролировать видуально: когда уровень в них уходит меньше половины и продолжает падать — бутылки можно «перезаряжать».

Проблем со сменой содержимого не возникает: перебродивший густой кисель снова превращается в жидкость (и легко выливается, мои бутылки пережили много перезарядок, это видно по их форме на фото: несколько водяных бань не проходят для пластика бесследно).

Каких-либо промежуточных емкостей не использую. Газ подается круглосуточно.

Удачи!

Несколько советов по производству браги

• Полноценному брожению в генераторе co2, сделанном своими руками, помогут дополнительные подкормки дрожжей. Для этого используют соли аммония (азотные минеральные удобрения), комплексные составы из микроэлементов и витаминов, экстракты пивных дрожжей, черный хлеб.
• Бутыль с брагой лучше упаковать в картонную тару. Она защитит дрожжи от прямого света, который отрицательно влияет на их активность.
• Для поддержания постоянной температуры, бродильную емкость можно обернуть каким-либо утеплителем: синтепоном, поролоном, строительной изоляцией.
• Следует правильно подбирать пластиковую тару для производства со2. Бутылки из-под сильногазированных напитков имеют достаточный запас прочности, рассчитаны на высокое давление.
• Емкости для брожения заполняют суслом не более, чем на 2/3 и устанавливают строго вертикально, иначе пена может попасть в проводящие co2 трубки и аквариум.

Правильно подобранный рецепт браги и отлаженная конструкция подачи газа в аквариум позволят генерировать со2 без перезарядки несколько месяцев. Признак того, что система функционирует нормально и углекислота поступает в необходимом количестве ? мелкие пузырьки кислорода на обратной стороне листьев. Они должны появиться при работающем освещении через 5-6 часов.