Аквариумные рыбы лампрологус, известные также под названием принцессы Бурунди, являются обитателями пресноводного озера Танганьика, которое находится в Восточной Африке. Относятся они к цихловым рыбам класса окунеобразных.
Принцесса бурунди относится к цихловым рыбам
В Европу впервые завёз принцессу бельгийский ихтиолог Пьер Бришар в 70-е годы. С тех пор она пользуется невероятной популярностью у опытных и начинающих аквариумистов.
Обитание в природе
Впервые принцессу Бурунди классифицировал Полл в 1974 году. Название brichardi получено в честь Пьера Бришара (Pierre Brichard), который и собрал коллекцию этих и других цихлид в 1971 году.
Это эндемик озера Танганьика в Африке, причем живет она преимущественно в северной части озера. Основная цветовая форма встречается в в природе в Бурунди, а вариация в Танзании.
Обитает принцесса Бурунди в скальных биотопах, причем встречается в больших стаях, иногда насчитывающих сотни рыб. Однако, во время нереста они разбиваются на моногамные пары и нерестятся в укрытиях.
Встречаются они в спокойных водах, без течения на глубинах от 3 до 25 метров, но чаще всего на глубинах в 7-10 метров.
Бентопелагическая рыба, то есть рыба проводящая большую часть жизни в придонном слое. Питается принцесса Бурунди водорослями растущими на скалах, фитопланктоном, зоопланктоном, насекомыми.
Описание
Элегантная рыба, с удлиненным телом и длинным хвостовым плавником. Хвостовой плавник имеет лировидную форму, с длинными отростками на конце.
В природе принцесса Бурунди вырастает размером до 12 см, в аквариуме может быть несколько больше, до 15 см.
При хорошем уходе продолжительность жизни 8-10 лет.
При своей относительной скромности, окраска ее тела очень приятная.Светло-коричневое тело с плавниками имеющими белую окантовку.
На голове есть темная полоса проходящая через глаза и жаберную крышку.
Сложность в содержании
Хороший выбор как для опытных, так и для начинающих аквариумистов. За Бурунди достаточно просто ухаживать, при условии что аквариум достаточно просторный, а соседи правильно подобраны.
Они мирные, хорошо уживаются с разными видами цихлид, неприхотливы в кормлении и достаточно просты в разведении.
В содержании она несложна, переносит разные условия и ест все виды кормов, но должна жить в просторном аквариуме с правильно подобранными соседями. Хотя в аквариуме с аквариумной рыбкой принцессой Бурунди и должно быть много укрытий, все же большую часть времени она проводит свободно плавая по аквариуму.
А учитывая склонность многих африканских цихлид к затворничеству, это большой плюс для аквариумиста.
Учитывая яркую окраску, активность, неприхотливость, рыбка принцесса Бурунди хорошо подойдет как для опытных, так и для начинающих аквариумистов, при условии, что последние грамотно подберут ей соседей и декор.
Это стайная рыба, которая разбивается на пары только во время нереста, так что лучше содержать их в группе. Обычно они довольно мирные и не проявляют агрессии к своим сородичам.
Лучше всего содержать принцесс в цихлиднике, в стае, соседями будут похожие на них цихлиды.
Asprotilapia (Xenotilapia) leptura Cameron Bay О том как я или – «записки сумасшедшего»
Asprotilapia (Xenotilapia) leptura Cameron Bay
О том как я или – «записки сумасшедшего»
«Ксенотиляпия другой формы»
Томас Андерсен
Первый раз об этой рыбке я прочитал на https://www.cichlidae.com/species.php?id=10 Необычное строение тела и нижний рот поразили меня «на повал» Влюбился я в эту рыбку сразу и бесповоротно. Это был 2014-тый год. И вот когда в конце 2014-ого была построена моя маленькая разводня дома, в планах по заселению эта рыбка была на первом месте. Вдруг случившееся эмбарго заставило несколько помучатся в ожидании возможности приобрести эту необычную рыбку. Информации в интернете не то чтобы совсем не было, упоминалась она на нескольких польских сайтах. В том числе у Марты https://www.tropheus.com.pl/ При чем у Марты её еще и заказать можно было.
Свершилось. В начале 2020 года мне позвонили и сказали, что можно организовать. 8-ого мая 2020 года я счастливый и довольный привез домой три пары диких Asprotilapia leptura. Очень благодарен Марте, что самки и самцы сидели в разных пакетах. Не составило труда собрать пары. Первые часы я внимательно рассматривал созданные пары. У особей имелись явные различия мордочек в районе носа. Мне казалось, я без труда буду определять, где самки, а где самцы. Однако это только казалось. У молодых особей таких различий не было, да и сами эти различия со временем забылись и стерлись из моей памяти.
Что-то где-то читал, что-то где-то видел, но как их содержать полного представления не было. Поэтому парам были предложены следующие «квартиры» Индивидуальный аквариум 240 литров ( 100х60х40 ) для первой пары, такой же аквариум, но с подселением пары X. papilio tembwe II и третья пара удостоилась 450 литрового аквариума (150х60х50) с подселением некоторой группы ксенотиляпий. К моему удивлению отношения в паре в индивидуальном аквариуме не сложились и на третий и на 4-тый день. Самец жестоко терроризировал самку, не давая ей даже опуститься за едой. Думаю не стОит делать скоропалительные выводы о невозможности содержания их в видовом аквариуме. Может просто именно эти особи чем-то не угодили друг другу. Пары же с подселением чувствовали себя прекрасно и с жадностью бросались за едой. В качестве корма были предложены циклоп, сухой корм (JBL NovoMalawi, NovoTang.), мой фирменный фарш (порошок спирулины, мидия креветка) мороженая рубленная коретра. Фарш был принят на ура. Благодарные крошки. Хотя увидев их первый раз живьем, был начисто ошарашен размерами. 12-14 см (я представлял их 8-ми сантиметровыми птахами) Из индивидуального аквариума пару пришлось переселить в емкость (150х60х40) с калохромисами и эктодусами. Тогда самец перестал терроризировать самку. Ко второй неделе пребывания стало заметно, что вторая и третья пара адаптировались. Ну, это я для себя сделал такой вывод, потому как рыбки стали интересоваться обрастаниями на камнях. В природе эти рыбки проводят много времени, соскребая водорослевые обрастания с камней. Чему свидетельство их сильно нижний рот. Для себя я обозвал их «цихлида-пескарь» Ну уж очень они напоминали мне пескаря, коего я в детстве переловил не мало. Вторая пара, которая была поселена с X. papilio tembwe облюбовала себе передний угол. Думаю потому, что туда постоянно в первую очередь попадал корм. И аккуратно и ненавязчиво объясняла соседям кто тут главный. Радовало, что заявляя свое превосходство, лептуры не гонялись за папилио а, можно так сказать, попугивали, но не преследовали, мягко обозначая свою территорию. То, что паре X. papilio было тоже комфортно, говорит тот факт, что за эти две недели у них состоялся первый нерест. Пусть нерест получился пустой, но факт, то, что он был, говорит о нормальном сосуществовании двух видов. Об этом я вычитал у Марты в статье о Лептурах и подтвердил на практике. И вот 31-ого мая через три недели пребывания в Липецке — случилось. Меня это не то чтобы удивило, а просто сшибло с ног. Да как же так.. так скоро…
Две недели я ждал, когда самка передаст личинок самцу. То ли пропустил, то ли и не было передачи. Самка на кормежках по мелочи, что-то подъедала, и худобы не было заметно. За это время третья пара в общежитии ксенотиляпий также «заротатила» Дав ей поносить икру неделю, и предполагая, что в такой общаге сохранить малька не удастся, самку я вытряс. Получилось 11 нормальных личинок. После вытрясания самка стала активно питаться, и самец общался с ней, как и раньше. То, что не произошло ссор, как это бывает у папил – порадовало.
И вот 15/06/2016 состоялся первый выгул малька у второй пары. Вау, мальков около 20-ти штук Явно больше, чем получилось в «общаге» Теперь видно, что папаша принимает активное участие в воспитании потомства. Он стоит над прогуливающейся стаей малька и готов в любую секунду собрать всех в рот. Самка же «ошивается» по окрестностям. Распугивает соседей и ест все что найдет. Бедная – наголодалась. В небольшом видеоролике (ниже) можно заметить, как заботливая мамаша подзывает мальков, чтобы собрать их в материнской колыбели. И как не очень – то нравится папаше держать испуганную молодежь у себя во рту.
После небольшого перерыва, связанного с охраной первого выводка мамаша Asprotilapia leptura выносила очередную партию малышей. Папашу новый приплод (да и процесс вынашивания следующей партии) не интересовал совершенно. Однако самка очень осторожна. Второй выводок был выпущен на выпас 14/07/2016 Примечательны несколько фактов: Мальков во втором выводке значительно меньше (порядка 8-ми штук) но они несколько крупнее первых, когда тех только выпустили. И еще. Примечательны высокие темпы роста малька. В возрасте 1 месяц они уже несколько крупнее 3 см.
В течении первого года содержания Asprotilapia leptura. постоянно меня удивляли. Я поражаюсь их возможностям сохранить малька практически в любых условиях. Надо отметить, чем больше малька или прочих рыб в аквариуме, тем меньше малька в помете у лептур. В определенный момент они как то решают, что это уже перебор и перестают нереститься. Однажды они поразили меня своей заботой о потомстве в очередной раз.
Получилось так. В 500 литрах жили пара Х.papilio msalaba и пара A. leptura. Все успешно нерестились и выхаживали малька. Позже это стало происходить даже синхронно. Но… пара папилио после очередного нереста сразу после выпуска малька рассорилась. (Бывает…) Я думал мальку «кирдык» Уж больно подростки лептур жестковаты ко всему мелкому шевелящемуся. И тут пришло время удивляться. Сначала я не понял, почему у лептур стало так много малька. Самка выпускала двух или трех. А тут целый выводок. После внимательного осмотра выяснялось, что малек мсалаб пристроился к лептурам и чувствует себя в безопасности. Единственное, самка забирала в рот только своих мальков. Непонятно как она их отличала
Думаю у А. leptura самый идеальный способ выращивания малька. Они взяли лучшее из всех видов нереста и инкубации: Это и вынашивание икры во рту, и отсутствие момента передачи личинки между родителями, однако самец забирает в рот пасущегося малька при опасности, ну и конечно отменная биродительская зонная охрана места выпаса малька.
На мой взгляд это самая дипломатичная цихлида оз. Танганьика: И себя в обиду не даст и другого отгонит, но аккуратно.
Следующий ролик отлично демонстрирует выпас и охрану только что выпущенного малька. Обратите внимание где происходит выпас. Кстати я тут первый раз по-настоящему увидел, как происходит у лептур пощипывание обрастаний:
Кормление
В природе принцесса Бурунди питается фито и зоопланктоном, водорослями растущими на скалах и насекомыми. В аквариуме едят все виды искусственных, живых и замороженных кормов.
Основой питания вполне могут стать качественные корма для африканских цихлид, содержащие все необходимые их элементы. А дополнительно кормить живыми кормами: артемией, коретрой, гаммарусом и другими.
Так же следует избегать или давать минимально мотыль и трубочник, так как они часто приводят к нарушениям работы ЖКТ африканцев.
Особенности
В отличие от многих стайных рыбок, у принцесс бурунди существует строгая иерархия, основанная на кровном родстве. Группа доминантных производителей до 10 особей представляет центр стаи, их размножение происходит довольно активно. Эти главные рыбки отличаются более крупными размерами тела, так как в период размножения у них откладывается большое количество гликогена, отвечающего за скорость роста. Далее следует группа «помощников» в виде молодых самок, которые берут на себя заботу об икринках и вылупившихся мальках. Не доминантные самцы иногда украдкой могут оплодотворять икру, отчего возрастает степень рождения таких же рецессивных самцов.
Молодь 3-4 месяцев представляет третью группу, которые обитают над нерестовыми участками главной группы. Принцесса бурунди умеет безошибочно распознавать своих родственников и практически все время проводит в их кругу. В природе эта цихлида обитает в водах на глубине 3-30 метров, в аквариуме держится в нижнем и среднем уровне воды.
Вернуться к содержанию
Содержание
В отличие от других африканцев, рыбка принцесса Бурунди активно плавает по всему аквариуму.
Для содержания подойдет аквариум объемом от 70 литров, но гораздо лучше содержать их в группе, в аквариуме от 150 литров. Нуждаются они в чистой воде, с высоким содержанием в ней кислорода, так что идеально будет использовать мощный внешний фильтр.
Так же важно регулярно проверять количество нитратов и аммиака в воде, так как они чувствительны к ним. Соответственно, важно регулярно подменивать часть воды и сифонить дно, убирая продукты распада.
Озеро Танганьика второе в мире по размеру, так что колебания параметров и температуры в нем очень низкие.
Всем танганьикским цихлидам нужно создать подобные условия, с температурой не ниже 22С и не выше 28 С. Оптимально будет 24-26 С. Так же в озере вода жесткая (12 — 14° dGH) и щелочная pH 9.
Однако в аквариуме принцесса Бурунди достаточно хорошо приспосабливается к другим параметрам, но все же вода должна быть жестокой, чем больше она будет приближена к указанным параметрам, тем лучше.
Если же вода в вашем регионе мягкая, то придется прибегнуть к различным хитростям, типа добавления коралловой крошки в грунт, чтобы сделать ее более жесткой.
Что касается декора аквариума, то у всех африканцев он практически идентичен. Это большое количество камней и укрытий, песчаный грунт и малое количество растений.
Главное тут все же камни и укрытия, что бы условия содержания максимально напоминали природную среду.
Болезни Принцессы Бурунди
Принцесса Бурунди, как и все цихлиды, подвержена типичным заболеваниям аквариумных рыбок. Очень часто причина ухудшения их состояния связаны с ошибками в уходе и содержании рыбок.
Рыбки этого вида очень чувствительны к повышению в воде концентрации азотсодержащих соединений – аммиака, нитратов и нитритов. Если состояние Принцессы Бурунди ухудшилось, необходимо сделать частичную подмену воды, очистить дно от продуктов распада и экскрементов, усилить аэрацию.
Состояние Принцессы Бурунди может ухудшиться также под влиянием стресса. Часто это связано с малым объемом аквариума или агрессией соседей. Чтобы рыбка чувствовала себя комфортно, важно соблюдать рекомендации по уходу и содержанию вида.
При обнаружении более сложных проблем лучше обратиться к специалисту.
Совместимость
Принцесса Бурунди относится к мало агрессивным видам. Они хорошо уживаются с другими цихлидами и крупными рыбами, однако, во время нереста будут охранять свою территорию.
Особенно агрессивно они защищают мальков. Содержать их можно с различными цихлидами, избегая мбуна, которые слишком агрессивны и других видов лампрологусов, с которыми они могут скрещиваться.
Очень желательно содержать их в стае, где формируется своя иерархия и раскрывается интересное поведение.
Разведение
Пару образуют только на время нереста, в остальное же предпочитая жить в стае. Половозрелости достигают при длине тела в 5 см.
Как правило, покупают небольшую стаю рыб, выращивают их вместе, до тех пор, пока они сами не образуют пары.
Очень часто принцессы Бурунди нерестятся в общем аквариуме, причем достаточно незаметно.
На пару рыб нужен аквариум не менее 50 литров, если вы рассчитываете на групповой нерест, то еще больше, так как каждой паре нужна своя территория.
В аквариум добавляют разнообразные укрытия, пара откладывает икру с внутренней стороны.
Параметры в нерестовике: температура 25 — 28° С, 7.5 — 8.5 рН и 10 — 20° dGH.
Во время первой кладки самка откладывает до 100 икринок, в последующие до 200. После чего самка присматривает за икрой, а самец ее охраняет.
Личинка проклевывается через 2-3 суток, а еще через 7-9 дней малек поплывет и начнет питаться.
Стартовый корм — коловратки, науплии артемии, нематоды. Малек растет медленно, но родители долго за ним ухаживают и зачастую в аквариуме живет несколько поколений.
Рекомендации по выбору и оборудованию аквариума
Так как рыбка относится к стайным, рекомендуется приобретать сразу несколько особей. Это может быть один самец и 5-7 самок или 2-3 самца и 10-20 самок. Если куплена пара рыб, достаточно шестидесятилитрового аквариума. Для самца и нескольких самок минимальное количество воды – 150 л.
Чем больше особей, тем габаритнее должен быть аквариум.
Рыбки очень подвижны и склонны к выпрыгиванию, поэтому желательно приобретать закрытую конструкцию или накрывать обычный аквариум самодельной крышкой.
Рыбки для нереста ищут место в пещерах под скалами, поэтому на дне аквариума следует предусмотреть скалистые замки. Грунт должен быть каменистым. Водоросли должны быть хорошо закреплены в грунте, так как рыбки любят выкапывать растения.
Валлиснерию или другие кустистые водоросли можно высадить в отдельные горшочки, что предохранит растения от выкапывания. Если такой возможности нет, корни водорослей следует обложить крупными камнями.
В аквариуме следует поддерживать определенную температуру, которая должна составлять +22-28°C. Превышение температуры приводит к ухудшению состояния рыбок, поэтому в летний период следует ежедневно добавлять в аквариум небольшую порцию охлажденной воды.
В зимний период тяжело добиться требуемых показателей воды без дополнительного обогрева, поэтому без покупки обогревателя не обойтись. Проконтролировать температуру воды поможет термометр – еще один аксессуар, необходимый для обустройства аквариума.
Кислотность воды должна быть в пределах 7-8,5 ЕД, измерить ее показатель можно с помощью специального тестера, имеющегося в продаже в любом зоомагазине. Так как Принцесса Бурунди относится к пресноводным обитателям, при покупке тестера обращают внимание на этот показатель.
Тестирование проводят еженедельно после добавления в аквариум свежей порции воды. В пробирку набирают 5 мл аквариумной воды, затем по инструкции капают необходимое количество раствора, закрывают крышкой и хорошо взбалтывают. В комплекте с раствором идет цветовая шкала, с помощью которой удается проверить кислотность воды. Окрас жидкости в пробирке сравнивают со шкалой.
Результаты расшифровки:
- 6,0-6,8 – среда кислая,
- 7,0-8,5 – удовлетворительный показатель для рыбок Бурунди,
- свыше 8,6 – слишком щелочная среда.
Воду из пробирки нельзя выливать в аквариум, ее следует утилизировать, выплеснув в канализацию. Пробирку и крышку рекомендуется тщательно вымывать.
По результатам исследований делают выводы о кислотности воды и приобретают средства, повышающие или понижающие pH. После их добавления в воду проводят повторный контроль кислотности воды. Процедуру повторяют до тех пор, пока показатель не приблизится к необходимому.
В продаже имеются погружные тестеры, их стоимость гораздо выше, чем у обычных, но пользоваться ими удобнее. Бюджетным можно назвать pH-метр, который закрепляется на стенках аквариума с помощью присосок и напоминает электронный датчик температуры. Более точные измерения производят с помощью стационарного прибора, оборудованного щупом-электродом.
Советы по работе с химикатами
При тестировании необходимо соблюдать ряд правил:
- При работе с тестерами воды следует соблюдать осторожность, так как кислоты, входящие в состав, могут вызвать химический ожог.
- Если аквариум приобретен для ребенка, не следует доверять малышу такую важную процедуру, как исследование кислотности воды. Тестирование могут проводить взрослые либо дети школьного возраста под присмотром родителей.
- Если при работе с химикатами произошло их попадание на кожу, следует немедленно промыть этот участок водой.
- Тестирование не следует проводить над деревянной поверхностью. Капли химикатов, попавшие на стол, прожигают его.
- Перед тестированием следует тщательно изучить инструкцию и строго следовать ей.
Показатель жесткости
Жесткость – достаточно важный показатель воды, его следует учитывать наравне с кислотностью и температурой. Жесткость бывает различной, например, вода из-под крана имеет показатель 20 ЕД, от 0 до 4 – вода слишком мягкая, от 5 до 8 – мягкая, если показатель попал в пределы от 9 до 16 – вода имеет среднюю жесткость, от 17 до 32 ЕД – вода жесткая, больше 33 – чрезмерно жесткая.
Для принцессы Бурунди оптимальный показатель жесткости находится в пределах 8-20°. Необходимо учитывать, что для каждого вида рыбы показатель различается, поэтому при соседстве разных видов необходимо выбирать наиболее приемлемый вариант для всех обитателей.
Для измерений жесткости можно использовать тест-полоски, химические реагенты, приборы (солемер или TDS-метр). Самым простым является метод, использующий свойства хозяйственного мыла. В жесткой воде мыло очень плохо мылится, а в мягкой быстро образует пену.
Если необходимо повысить жесткость, воду кипятят в эмалированной посуде, затем дают отстояться и сливают 2/3. Оставшуюся часть с солями кальция вливают небольшими порциями в аквариум, постоянно контролируя показатель жесткости. Хорошо повышает жесткость ракушняк, мраморные или известняковые породы камней.
Если необходимо снизить показатель жесткости, в аквариум добавляют дистиллированную воду. Можно воспользоваться специальными фильтрами для воды или пропустить воду через торф. Торфяное дно – отличное решение для нерестового аквариума, где жесткость воды должна быть пониженной.
